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Guía de viaje de Nuevo México

Colonizada sucesivamente por nativos americanos, españoles, mexicanos y yanquis, NUEVO MÉXICO sigue siendo enormemente diversa. Cada grupo sucesivo se ha basado en el legado de sus predecesores; sus historias y logros están entrelazados, en lugar de estar simplemente dominados por los americanos blancos que llegaron tarde.

Grandes lugares que visitar en Nuevo México, EE.UU.

Los pueblos indígenas de Nuevo México -especialmente los indios Pueblo, herederos de los Ancestrales Pueblo- proporcionan una sensación de continuidad cultural. Después de que la revuelta de los Pueblo de 1680 forzara una retirada temporal de los españoles hacia México, los padres proselitistas cooptaron a los nativos sin destruir sus formas de vida tradicionales, ya que las deidades y celebraciones locales se incorporaron a la práctica católica. De forma un tanto extraña para los forasteros, las grandes iglesias siguen dominando muchas comunidades Pueblo, a menudo junto a las cámaras ceremoniales subterráneas conocidas como kivas.

Los estadounidenses que llegaron en 1848 vieron a Nuevo México como un páramo. Aparte de unos cuantos auges mineros y guerras en las praderas -como la Guerra del Condado de Lincoln, que lanzó a la fama a Billy el Niño-, Nuevo México permaneció relativamente inalterado hasta que se convirtió en estado en 1912. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Proyecto Manhattan, de carácter secreto, construyó aquí la primera bomba atómica, ha sido el hogar de los principales puestos de investigación armamentística de Estados Unidos. En general, la gente trabaja cerca de la tierra, en la minería, la agricultura y la ganadería.

El norte montañoso es el Nuevo México de la imaginación popular, con sus colores pastel, su vívido paisaje desértico y su arquitectura de adobe. Incluso Santa Fe, la única ciudad real, apenas tiene escala metropolitana y las estrechas calles de su pequeño centro histórico conservan la sensación de tiempos pasados. La amable ciudad fronteriza de Taos, a 75 millas al noreste, destaca principalmente por las viviendas apiladas del vecino Taos Pueblo.

Aunque la mayoría de los viajeros se limitan a atravesar el centro de Nuevo México, éste alberga focos aislados de interés. Docenas de pequeños pueblos se aferran a los restos de la antigua y sinuosa Ruta 66 “de Chicago a Los Ángeles”, que hace tiempo que fue sustituida por la I-40. Albuquerque, la mayor ciudad de Nuevo México, se encuentra en el centro. La zona del este, que se extiende hacia Texas, es en gran parte desolada, pero la región montañosa del oeste ofrece más, sobre todo Ácoma Pueblo, la “Ciudad del Cielo” situada en la cima de una mesa.

En el salvaje y abierto sur de Nuevo México, las profundas Cavernas de Carlsbad y las desoladas dunas de White Sands son las principales atracciones, y en otros lugares todavía puedes tropezar con pueblos mineros y ganaderos que apenas han cambiado desde el final del Salvaje Oeste.

Adobe

El rasgo más característico de Nuevo México es su arquitectura de adobe, que se ve en casas, iglesias e incluso centros comerciales y moteles. Los ladrillos de adobe, que son una mezcla de tierra, arena, carbón y hierba o paja picada y cocida al sol, se colocan con un mortero similar, y luego se enlucen con barro y paja. La tierra utilizada dicta el color de la construcción final, por lo que las variaciones sutiles son evidentes en todas partes. Hoy en día, la mayor parte de lo que parece adobe es en realidad cemento u hormigón pintado, pero incluso esto tiene un aspecto suficientemente atractivo a su manera semi-kitsch, mientras que la búsqueda de adobes auténticos tan magníficos como el remoto Santuario de Chimayó en la “Carretera Alta” entre Taos y Santa Fe, la formidable iglesia de San Francisco de Asís en Ranchos de Taos o las viviendas de varios niveles de Taos Pueblo, pueden constituir el centro de una agradable excursión por Nuevo México.

Los Ancestrales Pueblos

Pocos visitantes del Suroeste están preparados para la impresionante escala y belleza de las ciudades del desierto y los palacios en los acantilados que dejaron los Ancestrales Pueblos, tal y como se ve en las altas mesetas de la región de las “Cuatro Esquinas”, donde ahora se encuentran Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah.

Aunque los primeros humanos llegaron al Suroeste alrededor del 10.000 a.C., los Ancestrales Pueblo aparecieron por primera vez como los Cestereros, cerca del río San Juan, hace dos mil años. Llamados así por sus sandalias y cuencos tejidos, vivían en pozos en la tierra, techados con troncos y barro. Con el tiempo, los Pueblos Ancestrales adoptaron un estilo de vida cada vez más asentado, convirtiéndose en expertos agricultores y alfareros. Sus primeras casas independientes en las llanuras fueron seguidas por pueblos de varios pisos, en los que cientos de familias vivían en complejos de “apartamentos” contiguos. Las asombrosas viviendas en los acantilados, encaramadas en precarias cornisas en lo alto de remotos cañones, que empezaron a construir hacia el año 1100 d.C., fueron los primeros asentamientos de los Ancestrales Pueblos que mostraron signos de fortificaciones defensivas. La competencia por los escasos recursos se hizo aún más feroz hacia finales del siglo XIII y se cree que la guerra e incluso el canibalismo influyeron en su dispersión final. Al desplazarse hacia el este, unieron sus fuerzas a las de otros grupos desplazados en un acercamiento que acabó dando lugar a los modernos indios Pueblo. De ahí el reciente cambio de nombre, en lugar de “anasazi”, una palabra navajo que significa “antiguos enemigos”, en favor de “ancestral pueblo”.

Entre los yacimientos más significativos de los Ancestrales Pueblo se encuentran:

Mesa Verde

Magníficos palacios en los acantilados, en lo alto de los cañones de Colorado.

Monumento Nacional de Bandelier

Grandes pueblos ribereños y casas en forma de cueva excavadas en la roca volcánica.

Cañón del Chaco

Los mayores y más sofisticados pueblos independientes, en lo más recóndito del desierto.

Cañón de Chelly

Viviendas en el acantilado de un cañón de arenisca resplandeciente que ahora es propiedad de los navajos y está cultivado por ellos.

Hovenweep

Enigmáticas torres situadas sobre un cañón.

Wupatki

Varias pequeñas comunidades pueblo cerca del borde del Desierto Pintado, construidas por grupos variados tras una erupción volcánica del siglo XI.

Cañón del Nogal

Numerosas casas enclavadas en las paredes del cañón sobre el exuberante arroyo del Nogal, al este de Flagstaff.

Betatakin

Comunidad junto al cañón enclavada en una vasta alcoba rocosa en el Monumento Nacional de los Navajos; visible desde lejos, o de cerca en las excursiones guiadas.

Los Pueblos del Río Grande

Los primeros españoles que exploraron lo que ahora es Nuevo México se encontraron con 100.000 de los denominados indios Pueblo, que vivían en un centenar de aldeas y pueblos (pueblo en español). Resentidos por la imposición del catolicismo y su virtual esclavitud, las distintas tribus se unieron en la Revuelta Pueblo de 1680 y expulsaron a todo el régimen colonial, matando a decenas de sacerdotes y soldados y enviando a cientos más al sur de México. Tras el regreso de los españoles en 1693, los Pueblo apenas mostraron más resistencia y han coexistido desde entonces, aceptando aspectos del catolicismo sin renunciar a sus creencias y prácticas tradicionales. En la actualidad, Nuevo México alberga a unos cuarenta mil indios Pueblo; cada uno de sus diecinueve pueblos autónomos tiene sus propias leyes y sistema de gobierno.

Los pueblos celebran los días de los santos, las principales fiestas católicas, como la Pascua y la Epifanía, e incluso el 4 de julio, con una combinación de tradiciones nativas americanas y rituales católicos, que incluyen bailes con elaborados disfraces y enormes fiestas comunales. El espectáculo de cientos de miembros de la tribu de todas las edades, disfrazados y con el cuerpo pintado, realizando elaboradas danzas en un entorno tan intemporal, es enormemente impresionante.

Sin embargo, pocos pueblos son las atracciones turísticas de las que se habla. Mientras que los más conocidos, Taos y Ácoma, conservan su antigua arquitectura defensiva, el resto suelen ser polvorientos caseríos de adobe dispersos alrededor de una plaza azotada por el viento. A menos que llegues en un día de fiesta o seas un experto comprador en busca de artesanía de los pueblos, las visitas pueden resultar decepcionantes. Además, no serás bienvenido si no te comportas de forma respetuosa: no “explores” los lugares que están prohibidos a los forasteros, como los santuarios, las kivas o las casas particulares.

Quince de los pueblos se concentran a lo largo del Río Grande, al norte de Albuquerque, con una antigua división entre los siete pueblos del sur, al sur de Santa Fe, la mayoría de los cuales hablan keresan, y el grupo del norte, que habla mayoritariamente tewa (se pronuncia tay-wah). Los visitantes de cada uno de ellos deben registrarse en un centro de visitantes; algunos cobran una cuota de admisión de entre 3 y 10 dólares, y los que permiten este tipo de actividades suelen cobrar cuotas adicionales de 5 dólares por la fotografía fija, de 10 a 15 dólares por las cámaras de vídeo y de hasta 100 dólares por hacer bocetos. No se cobra un suplemento por los días de fiesta o los bailes, pero la fotografía suele estar prohibida en ocasiones especiales.

La Ruta 66 en el Suroeste

Si alguna vez planeas ir en coche hacia el oeste, todavía hay una carretera definitiva que es la mejor. Ochenta y cinco años desde que se completó por primera vez, 75 desde que John Steinbeck la llamó “la carretera madre, la carretera de la huida” en Las uvas de la ira y 65 desde que el compositor Bobby Troup lo plasmó en rima, ¿qué mejor motivo para visitar el suroeste que estar a la altura de este oportuno consejo y dejarse llevar por la Ruta 66?

El apogeo de la Ruta 66 como principal ruta nacional a través del país -que serpentea de Chicago a Los Ángeles- duró apenas veinte años, desde su pavimentación en 1937 hasta que empezó a ser sustituida por autopistas en 1957. Quedó oficialmente sin efecto en 1984, cuando Williams, Arizona, se convirtió en la última ciudad en ser circunvalada. No obstante, se conservan importantes tramos de la Ruta 66 original, con los moteles y autocines que se convirtieron en iconos de la arquitectura vernácula estadounidense. Tanto los coches de carretera restaurados de los años 50 como las últimas Harley Davidsons acuden a recorrer las atmosféricas fachadas iluminadas por el neón de ciudades como Albuquerque y Flagstaff, o a través de paisajes desérticos tan vacíos como los situados entre Grants y Gallup en Nuevo México o Seligman y Kingman en Arizona.

Taos

Sigue siendo el hogar de una de las poblaciones de nativos americanos más antiguas de EE.UU., aunque se ha transformado al convertirse primero en un puesto colonial español y más recientemente en un lugar de encuentro de artistas bohemios, exiliados de Hollywood y desertores de la Nueva Era, TAOS (que rima con “ratón”) es famosa de forma desproporcionada a su tamaño. No llegan a seis mil las personas que viven en sus tres partes: Taos propiamente dicho, alrededor de la plaza; el extenso Ranchos de Taos, a tres millas al sur; y la comunidad indígena de Taos Pueblo, a dos millas al norte.

Más allá de la antiestética expansión de las carreteras, Taos es una delicia para visitar. Además de los museos, las galerías y las tiendas, sigue ofreciendo un ritmo y un encanto sin prisas y la sensación de ser un lugar de encuentro entre las culturas pueblo, hispana y estadounidense. Su reputación como colonia de artistas comenzó a finales del siglo XIX, y desde entonces nuevas generaciones de artistas y escritores han “descubierto” Taos. El novelista inglés D.H. Lawrence la visitó en la década de 1920, mientras que Georgia O’Keeffe se quedó durante unos años poco después.

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