Guía de viaje de Nueva Orleans

Con una mezcla vertiginosa de culturas e influencias, NUEVA ORLEANS es un lugar fascinante. Aquí, la gente baila en los funerales y celebra fiestas durante los huracanes, los músicos de talla mundial se ganan la vida tocando en las esquinas y los bares de mala muerte sirven cocina criolla gourmet. También hay nostalgia, junto con su famosa alegría de vivir, en las fachadas descascaradas del antiguo Barrio Francés, en sus balcones de hierro fundido con filigranas, enredados con helechos y jazmines fragantes, y en los cementerios alineados con tumbas de mármol que se desmoronan en la superficie. La belleza melancólica de Nueva Orleans -junto con su espíritu efervescente- siempre ha ido acompañada de la conciencia de la fragilidad de la vida, debido, al menos en parte, a su peligrosa geografía.

Grandes lugares que visitar en Nueva Orleans, EE.UU.

Desde los sucesos de agosto de 2005, también ha quedado dolorosamente claro para el resto del mundo que la “Big Easy” es mucho más que su imagen de ciudad de fiesta ininterrumpida. Incluso en los mejores momentos, ésta era una ciudad contradictoria, que revelaba repetidamente las marcadas divisiones entre ricos y pobres (y, más explícitamente, entre blancos y negros); años después del Katrina, con las cicatrices emocionales y físicas curándose lentamente, esas contradicciones permanecen. Aunque todavía puedes salir de fiesta en el Barrio Francés y en el Marigny hasta el amanecer, bailando al ritmo de un gran jazz y atiborrándote de comida criolla con ajo, a pocos minutos de distancia hay barrios que siguen luchando por reconstruirse. Eso no quiere decir que disfrutar de la vida sea inapropiado en la Nueva Orleans de hoy: aunque tras el Katrina se vio defraudada no sólo por la naturaleza sino también por el gobierno federal y local, la vitalidad, el coraje y la obstinada lealtad de la ciudad siguen siendo fuertes. La mezcla de culturas y razas que construyeron la ciudad sigue dándole su corazón; no es “fácil”, exactamente, pero no se parece a ningún otro lugar de Estados Unidos, ni del mundo.

Nueva Orleans se llama la Ciudad de la Media Luna por la forma en que está enclavada entre la orilla sur del lago Pontchartrain y un recodo de herradura del río Misisipi. Esta ubicación única hace que el trazado de la ciudad sea confuso, con calles que se curvan para seguir el río y que salen en ángulos extraños para dirigirse hacia el interior. Los puntos de la brújula son poco útiles: los lugareños se refieren a la orilla del lago (hacia el lago) y a la orilla del río (hacia el río) y, utilizando la calle Canal como línea divisoria, a la parte alta de la ciudad (o río arriba) y al centro (río abajo).

Breve historia

Nueva Orleans comenzó su andadura en 1718 como un puesto de avanzada franco-canadiense: un lugar improbable y pantanoso en una ubicación privilegiada cerca de la desembocadura del río Misisipi. El desarrollo fue rápido, y con la primera importación masiva de esclavos africanos, ya en la década de 1720, tomó forma su singular demografía. El Código Negro, redactado por los franceses en 1685 para gobernar Saint-Domingue (la actual Haití) y establecido en Luisiana en 1724, otorgaba a los esclavos unos derechos sin parangón en otros lugares, como el permiso para casarse, reunirse socialmente y tomarse los domingos libres.

En 1760, Luis XV entregó secretamente Nueva Orleans, junto con todo el territorio francés al oeste del Misisipi, a su primo español, Carlos III, como salvaguarda contra el expansionismo británico. A pesar de la temprana resistencia de su población francófona, la ciudad se benefició enormemente de su periodo como colonia española entre 1763 y 1800: a finales del siglo XVIII, el puerto era floreciente, guarida de contrabandistas, jugadores, prostitutas y piratas. Entre los recién llegados había angloamericanos que escapaban de la Revolución Americana y aristócratas que huían de la revolución en Francia. La ciudad también se convirtió en un refugio para los refugiados -blancos y negros libres, junto con sus esclavos- que escapaban de las revueltas de esclavos en Saint-Domingue (Haití). Al igual que en las Indias Occidentales, los españoles, los franceses y las personas libres de color se asociaron y formaron alianzas para crear una cultura criolla distintiva con sus propias tradiciones y formas de vida, su propio patois y una cocina que recibía influencias de África, Europa y las colonias.

Luisiana siguió siendo española hasta que fue cedida a Napoleón en 1801, con la condición de que no volviera a cambiar de manos. Sin embargo, sólo dos años más tarde, Napoleón, falto de dinero para financiar sus batallas con los británicos en Europa, llegó a un acuerdo con el presidente Thomas Jefferson conocido como la Compra de Luisiana. Este acuerdo furtivo entregó a EEUU todas las tierras francesas entre Canadá y México, desde el Misisipi hasta las Rocosas, por sólo 15 millones de dólares. Los estadounidenses que emigraron a Nueva Orleans no fueron bienvenidos en la ciudad criolla -el actual Barrio Francés- y se vieron obligados a establecerse en la zona que hoy se conoce como el Distrito Central de Negocios (o CBD) y, más tarde, en el Distrito Jardín.

La edad de oro de Nueva Orleans antes de la guerra como importante puerto y centro financiero del Sur productor de algodón llegó a su fin de forma abrupta con la Guerra Civil. Asolada económica y socialmente por el conflicto, Luisiana estuvo a punto de arrodillarse con la Reconstrucción, y la que fuera una gran ciudad sufrió un periodo de anarquía y violencia racial sin precedentes. A medida que el Norte se industrializaba y otras ciudades del Sur crecían, la fortuna de Nueva Orleans decayó.

El jazz irrumpió en los bares y burdeles hacia 1900 y, junto con la evolución del Mardi Gras como atracción turística, insufló nueva vida a la ciudad. Y aunque la Depresión golpeó aquí tan duramente como al resto de la nación, también -encabezada por una serie de escritores y artistas locales- anunció el resurgimiento del Barrio Francés, que se había desintegrado en un barrio marginal. Aun así, fue el dúo menos romántico del petróleo y la petroquímica el que realmente salvó la economía, hasta que la crisis de los años 50 hizo que Nueva Orleans quedara muy por detrás de otras ciudades estadounidenses. La caída del petróleo de principios de los 80 le dio otro golpe, un comienzo sombrío para casi dos décadas de altos índices de criminalidad, muertes por crack y corrupción generalizada.

Con el cambio de milenio las cosas mejoraron, hasta que el huracán Katrina y sus posteriores inundaciones destrozaron el lugar. En 2010, el equipo de fútbol americano de los Saints, sorprendentemente, ganó la Superbowl; esta victoria fue tan emotiva que la elección de Mitch Landrieu, el primer alcalde blanco de la ciudad, de mayoría negra, en treinta años, apenas pasó desapercibida incluso en los periódicos locales. Unos meses más tarde, la sensación de nuevos comienzos recibió un golpe salvaje por el desastroso vertido de petróleo de BP en el Golfo de México y sus implicaciones a largo plazo para la economía; sin embargo, si alguna vez una ciudad ha sabido resistir y luchar, es Nueva Orleans.

Viajar a Nueva Orleans

El primer impacto con Nueva Orleans puede ser abrumador, si estás impregnado de toda la cultura yanqui. En el aire puedes sentir que en esta ciudad hay una atmósfera diferente, algo que merece ser descubierto y que merece la pena el largo viaje necesario para llegar a este verdadero unicum en el panorama americano

Información práctica

Nueva Orleans tiene su propio aeropuerto internacional (el Louis Armstrong), pero los que prefieran un romántico viaje por carretera para descubrir el profundo sur a través de las plantaciones de algodón y las antiguas mansiones patronales pueden elegir entre 3 interestatales: La I-55 de Memphis Tennessee, la I-59 de Atlanta Georgia y la I-10 de Jacksonville Florida a Houston Texas.

El clima de Nueva Orleans tiene características muy marcadas: templado en invierno, sofocante en verano debido a una combinación mortal de calor y humedad. La primavera y el otoño son los mejores periodos para unas vacaciones en la zona: nosotros nos quedamos durante el Día de Acción de Gracias (que tradicionalmente cae el último jueves de noviembre) y encontramos condiciones ideales tanto de día como de noche. En cambio, es aconsejable mantener la máxima alerta, sobre todo por la noche: la ciudad aún no se ha recuperado del todo del desastre causado por el huracán Katrina y, por tanto, registra, a pesar de sí misma, un nivel de violencia bastante elevado en comparación con otras ciudades menos afectadas por la pobreza.

Nueva Orleans: el hogar de la diversidad

Nueva Orleans se fundó en 1718, pasó por el periodo de dominación francesa y luego española antes de convertirse en una de las grandes capitales del Sur colonial y esclavista a principios del siglo XIX, cuando Napoleón vendió Luisiana a Estados Unidos: una historia como tantas en el Nuevo Mundo, pero la verdadera diferencia es que los habitantes de Nueva Orleans siempre han defendido con orgullo su cultura y sus raíces, sin acostumbrarse nunca definitivamente hasta el punto de que antes de la Segunda Guerra Mundial los turistas de otras partes de Estados Unidos todavía eran llamados por los lugareños “ americanos “, que se sentían cualquier cosa menos americanos. Y para no contradecirnos, Luisiana es el único estado americano cuyo cuerpo legislativo se basa en el derecho romano y no en el derecho común de origen británico.

Pero también podríamos recordar que la ciudad, a diferencia de Nueva York, nunca ha cambiado de nombre, mientras que es fácil darse cuenta de que el idioma que hablan los lugareños es una mezcla melódica de inglés y francés, agradable pero desgraciadamente casi incomprensible para los propios estadounidenses. Asimismo, es fácil darse cuenta de que la cocina típica tiene su propio carácter específico: los sabores son diferentes porque se basan en condimentos más delicados y refinados. En el famoso Café du Monde, un restaurante histórico de la ciudad, que es también una de las zonas de máxima difusión del catolicismo en Estados Unidos, el desayuno se basa en croissants y no en tocino. No es de extrañar, pues, que la fuerza de la cultura local haya convertido a la ciudad en el hogar del jazz.

El Barrio Francés

Todo esto y mucho más se encuentra en el Barrio Francés, un pintoresco museo al aire libre del siglo XIX a orillas del majestuoso río Misisipi, que termina su significativo viaje por el continente americano en Nueva Orleans y se une al mar. Los amantes de los excesos encontrarán satisfacción en pasar su tiempo en compañía de los personajes más dispares en uno de los muchos clubes nocturnos de la calle Bourbon, una de las zonas libres de Estados Unidos, uno de los pocos lugares de esta nación donde está permitido casi todo, como el Strip de Las Vegas o la calle Duval de Cayo Hueso (al menos estos son los que yo visité). Quien, en cambio, prefiera el alma elegante de esta ciudad debe pasear por la calle Real y admirar los suntuosos edificios históricos, mientras pierde la cabeza ante los escaparates de los reputados anticuarios que casi siempre exponen piezas de gran valor.

Pero la verdadera alma romántica de la ciudad se puede descubrir saliendo de las 2 calles principales y entrando en las calles laterales, donde los famosos balcones de hierro forjado, grandiosos cuando la naturaleza florece y las flores ofrecen un caleidoscopio inexpugnable de colores y aromas, y las casas de madera con sus suaves colores siempre cambiantes son el telón de fondo de un estilo de vida relajado, hecho de tiempo al aire libre y un fuerte sentido de la hospitalidad. Una señora nos vio un momento perdidos y no dudó en darnos su número de teléfono, para cualquier eventualidad, después de llenarnos de consejos. Esto es lo que realmente me gusta del Barrio Francés, esa relajación que es un bien escaso en las grandes metrópolis de la costa este toda carrera y frenesí. Un paseo por el barrio no está completo si no incluye el Mercado Francés, el antiguo mercado, o una panadería artesanal donde puedes comprar los famosos pralines de Nueva Orleans, de los más variados y sabrosos sabores. Por la noche, entonces, aparece el jazz: los clubes son numerosos y la música es de gran calidad. Los amantes del género encontrarán sin duda la manera de embriagarse con esta música arrolladora.

Alojamiento en Nueva Orleans

Nueva Orleans tiene algunos lugares encantadores para alojarse, desde viejas casas de huéspedes que rezuman una grandeza desvaída hasta elegantes hoteles boutique. Los precios de las habitaciones, que nunca son bajos (te costará encontrar algo medianamente decente por menos de 100 dólares la noche), aumentan considerablemente durante el Mardi Gras y el Festival de Jazz, cuando los precios pueden duplicarse y las habitaciones se reservan con meses de antelación. La mayoría de la gente opta por alojarse en el Barrio Francés, en el corazón de las cosas. gran parte del alojamiento aquí es en casas de huéspedes con ambiente, la mayoría de ellas en antiguas casas criollas. Fuera del barrio, el Lower Garden District ofrece un par de opciones económicas, mientras que el Marigny está especializado en B&B y el Garden District tiene un par de preciosos hoteles antiguos. El CBD es el dominio de las cadenas de hoteles de lujo y de negocios de la ciudad.

Bebida y vida nocturna en Nueva Orleans

La escena de la bebida en Nueva Orleans, como la propia ciudad, no tiene pretensiones y es inclusiva: ya sea bebiendo Sazeracs en el resplandor dorado de un bar de cócteles de los años 30 o bebiendo un Abita al amanecer en un antro de mala muerte, lo más probable es que te encuentres con una multitud de barflies bohemios. También es legal beber alcohol en la calle -para algunos visitantes es prácticamente de rigor-, aunque no en vaso o botella. Simplemente pide un vaso de plástico “para llevar” en cualquier bar y llévalo contigo. Sin embargo, se espera que termines tu bebida antes de entrar en otro bar.

Comer en Nueva Orleans

Nueva Orleans es el sueño de un gourmet. Aquí los restaurantes son mucho más que lugares para comer: desde las grandes damas de la cocina criolla hasta las rudas chozas de po-boy, son ferozmente apreciados como guardianes de la comunidad, la cultura y el patrimonio. Resulta gratificante que los precios no sean elevados en comparación con los de otras ciudades de EE.UU.: incluso en los lugares más ostentosos puedes llegar a pagar 40 dólares por cabeza por un banquete de tres platos con vino.

Colección Histórica de Nueva Orleans

La espléndida Colección Histórica de Nueva Orleans se alza orgullosa entre las tiendas de antigüedades y las galerías de arte más chic de la calle Royal. La entrada a la galería de la calle, que alberga excelentes exposiciones temporales, es gratuita, pero para ver la mayor parte de la colección tendrás que hacer una visita guiada. Las visitas pueden realizarse en las galerías del piso superior, donde fascinantes exposiciones -como mapas antiguos, dibujos y primeros carteles publicitarios- llenan una serie de salas temáticas, o pueden aventurarse en la vecina Casa Williams. Los Williams, ciudadanos prominentes en la década de 1930 (sin relación con el dramaturgo Tennessee), llenaron su casa de objetos inusuales y exóticos, y la casa es una visita obligada para cualquier persona interesada en el diseño y las artes decorativas.

Mardi Gras y otros festivales de Nueva Orleans

La temporada de carnaval de Nueva Orleans -que comienza la Noche de Reyes, el 6 de enero, y se prolonga durante las seis semanas que transcurren hasta el Miércoles de Ceniza- no se parece a ninguna otra del mundo. Aunque el nombre se utiliza para definir toda la temporada, el Mardi Gras en sí, que en francés significa “martes gordo”, es simplemente la culminación de un torbellino de desfiles, fiestas, juergas callejeras y bailes de máscaras, todo ello relacionado con las laberínticas estructuras sociales, raciales y políticas de la ciudad.

El carnaval oficial adoptó su forma actual en 1857. En esta época, el concepto de las “krewes”, o clubes secretos de carnaval, fue adoptado con entusiasmo por la aristocracia de Nueva Orleans, muchos de ellos supremacistas blancos que, después de la Guerra Civil, utilizaron los diseños satíricos de sus carrozas y el manto de secretismo para burlarse y socavar la Reconstrucción. En la actualidad, unas cincuenta krewes oficiales equipan coloridas carrozas y encabezan enormes procesiones con temas diferentes, a menudo míticos.

Cada krewe está regida por un Rey y una Reina, que pasan a presidir los bailes cerrados y enmascarados de la organización. Hay krewes sólo para mujeres, enormes “super krewes” e importantes grupos afroamericanos. La más conocida y significativa es Zulú, creada en 1909 cuando un negro se burló de Rex, el Rey del Carnaval, luciendo un cetro de tallo de plátano y una lata en la cabeza. En la actualidad, el desfile de Zulú en la mañana del Mardi Gras es uno de los más populares de la temporada (y los lanzamientos de coco de la krewe son de los más codiciados del festival). También hay muchas krews alternativas o no oficiales, como la anárquica Krewe du Vieux (de Vieux Carré, otro término para referirse al Barrio Francés), cuyo irreverente desfile y “baile” (término cortés para referirse a una fiesta salvaje, abierta a todo el mundo) es una explosión. La comunidad gay desempeña un papel importante en el Mardi Gras, sobre todo en el Barrio Francés, donde las calles están repletas de divas que se pavonean. Y luego está el desfile del Krewe Místico de Barkus, formado por perros, cientos de ellos, todos engalanados con algún tema espurio.

Es menos probable que los turistas presencien a los espectaculares indios del Mardi Gras, grupos afroamericanos que se reúnen en la mañana del Mardi Gras para competir en cánticos y bailes vestidos con fabulosos trajes de cuentas y plumas, cosidos por ellos mismos durante el año anterior. Para tener la oportunidad de ver a los indios, dirígete al Museo Cultural Backstreet de Tremé en la mañana del Mardi Gras; Este es también el lugar de encuentro de otros grupos negros de Mardi Gras, como las bandas de “esqueletos”, que se ponen delantales de carnicero ensangrentados y “despiertan el día” al amanecer golpeando los huesos con los tambores, y las Baby Dolls, mujeres adultas que retozan con bonetes y bombachos de seda.

Otro ritual del Mardi Gras de Nueva Orleans es el lanzamiento de “tiros”. Los miembros de la krewe, enmascarados y burlones, esparcen cuentas, juguetes y doblones (monedas) desde las carrozas del desfile a la multitud, que ruega, suplica y grita por ellos.

Las dos semanas que preceden al Mardi Gras están llenas de desfiles, fiestas y bailes. La diversión comienza temprano, el día del Mardi Gras, con los clubes de marcha que recorren la parte alta de la ciudad acompañados de un estridente jazz en sus rituales de rastreo por los bares, y los esqueletos que se reúnen en Tremé. El gran desfile de Zulu, en teoría, comienza a las 8.30 de la mañana (pero puede llegar a retrasarse hasta 2 horas), seguido de Rex. Al otro lado de la ciudad, los indios se reúnen para sus rituales sagrados de Mardi Gras, mientras que el artístico desfile a pie de St Ann parte del Bywater para llegar al Marigny hacia las 11 de la mañana. Cualquiera es bienvenido a unirse a ellos, siempre que lleve algo creativo y/o surrealista. El concurso de disfraces gay conocido como los premios de Bourbon Street se pone en marcha a mediodía en el Quarter, mientras los hipsters se dirigen de nuevo al Marigny, donde Frenchmen Street arde con carousers lujosamente disfrazados. La diversión continúa hasta la medianoche, cuando el sonido de una sirena anuncia la llegada de una cabalgata de policía montada que recorre la calle Bourbon y declara por megáfonos que el Mardi Gras ha terminado oficialmente.

Otras fiestas de Nueva Orleans

Día de San José

(19 de marzo). Día del santo siciliano, en el punto medio de la Cuaresma. Se levantan altares de comida en las iglesias de toda la ciudad, y hay un desfile. Conjuntamente con la fiesta, el tercer domingo de marzo (“Superdomingo”) salen a la calle los indios de Mardi Gras (ver Entretenimiento y vida nocturna), su único desfile oficial fuera del Mardi Gras.

Festival del Barrio Francés

(principios de abril; fqfi.org). Magnífico festival musical gratuito de cuatro días que rivaliza con el Jazz Fest en cuanto a la calidad y variedad de la música -y la comida- que se ofrece.

Festival de Jazz

(dos fines de semana, viernes-domingo y jueves-domingo, finales de abril y principios de mayo; nojazzfest.com). Enorme festival en el hipódromo de Fairgrounds, en el centro de la ciudad, con escenarios de jazz, R&B, gospel, afrocaribeño, cajún, blues y más, y actuaciones nocturnas en clubes de toda la ciudad. También hay puestos de artesanía y de comida fenomenal.

Decadencia del Sur

(seis días alrededor del fin de semana del Día del Trabajo; southerndecadence.net). Enorme extravagancia gay, que reúne a unos 100.000 fiesteros en el Barrio, con un desfile de disfraces de miles de personas el domingo por la tarde.

Halloween

(31 de octubre). Gracias a la pasión local por disfrazarse, Nueva Orleans es un lugar fabuloso para pasar Halloween, con casas encantadas, concursos de disfraces, recorridos de fantasmas y desfiles por toda la ciudad.

Voodoo Experience

(fin de semana de Halloween; worshipthemusic.com). Festival de rock de tres días de duración que se celebra en el Parque de la Ciudad con doscientos actos -desde Nine Inch Nails hasta Calvin Harris, además de un ecléctico abanico de bandas locales- que actúan ante un público mixto, de gran espíritu y disfrazado de Halloween.

La comida de Nueva Orleans

La comida de Nueva Orleans, comúnmente definida como criolla, es una mezcla picante, sustanciosa -y normalmente muy engordante- de la cocina francesa, española, africana y caribeña, mezclada con una serie de otras influencias, como la de los nativos americanos, la italiana y la alemana. Algunos de los platos más sencillos, como las alubias rojas y el arroz, revelan una fuerte influencia de las Indias Occidentales, mientras que otros son más franceses, cocinados con salsas de larga duración basadas en un roux (grasa y harina calentadas juntas) y caldos herbáceos. Muchos platos se sirven “étouffée”, literalmente “bañados” en una sabrosa salsa criolla (un roux con tomate, cebolla y especias), sobre arroz. Aunque hay algunas excepciones, lo que pasa por comida cajún en la ciudad tiende a ser un híbrido moderno, sabroso pero no auténtico; los platos “ennegrecidos”, por ejemplo, untados con mantequilla y especias, hechos famosos por el chef Paul Prudhomme.

Los pilares de la mayoría de los menús son el gumbo -una sopa espesa de marisco, pollo y verduras- y la jambalaya, una paella hecha con los mismos ingredientes. Otras especialidades son los po-boys, sándwiches de pan francés rellenos de ostras, gambas o casi cualquier otra cosa, y las muffulettas, la versión italiana redonda, repleta de carnes aromáticas y queso, y que gotea con aderezo de aceitunas al ajo. Junto con las gambas y los cangrejos de caparazón blando, tendrás las famosas y buenas ostras; están en temporada de septiembre a abril. Las langostas, que se parecen a las cigalas y son mejores entre marzo y junio, se sirven en todo tipo de platos, desde tortillas hasta bisques, o simplemente hervidas en un caldo picante. Todo el mundo debería disfrutar de un café con leche y un beignet (rosquillas ligeras como una pluma, sin agujero, cubiertas de azúcar en polvo) en el Café du Monde, en el Barrio Francés. Y para otro tentempié único en Nueva Orleans, busca los absurdos carritos de Lucky Dogs, gigantes y con forma de perrito caliente, instalados por todo el Barrio. Aparecidos en la farsa de novela de John Kennedy Toole Una Confederación de Mocosos, se han convertido en una institución muy querida, aunque en realidad los propios perros no son nada del otro mundo.

El jazz de Nueva Orleans

El jazz nació en Nueva Orleans, formado a principios del siglo XX por los talentos gemelos de Louis Armstrong y Joe “King” Oliver a partir de una herencia diversa de música de esclavos africanos y caribeños, bandas de música de la Guerra Civil, espirituales de las plantaciones, música de iglesia negra y canciones de trabajo. En 1897, en un intento de controlar la prostitución que había proliferado en la ciudad desde sus primeros días, se aprobó una ley que restringía los burdeles a una zona fija delimitada por las calles Iberville y Basin. La zona, que pronto se conoció como Storyville, en honor al concejal que dictó la ordenanza, se llenó de ex-trabajadores de plantaciones, marineros y jugadores recién llegados, y, desde las melodías “de ambiente” que se tocaban en los burdeles hasta las actuaciones en salones de mala muerte, hubo muchas oportunidades para que los músicos, en particular los pianistas solistas conocidos como “profesores”, desarrollaran estilos personales. Hoy en día, el jazz sigue siendo una forma de arte orgánica y en constante evolución, y hay muchos lugares donde escucharlo, ya sea en Second Lines, en los numerosos festivales de la ciudad, en bares de mala muerte o en sofisticados salones.

En el centro de todo están las bandas de música. Aunque éstas han sido parte integrante de la música callejera y de la cultura de los desfiles de Nueva Orleans desde el siglo XIX, su resurgimiento en la década de 1990 provocó una explosión de energía en la escena local del jazz. Grupos jóvenes y variopintos emiten una alegre, improvisada y bailable cacofonía de trompetas, una especie de música de fiesta autóctona que se lleva a cabo tanto en los bares de estudiantes como en los desfiles callejeros. Entre los favoritos están ReBirth, los Soul Rebels y los Stooges, que mezclan el estilo tradicional de los metales con el funk duro, el hip-hop, la música de carnaval y el reggae. Los grupos más tradicionales, por su parte, cuya formación suele incluir a veteranos y jóvenes promesas, tocan música igual de bailable e igualmente popular.

Cómo estar seguro en Nueva Orleans

Aunque el muy turístico Barrio Francés es comparativamente seguro, pasearse sin darse cuenta más allá de él -incluso sólo un par de manzanas- puede poner tu seguridad personal en grave peligro. Aunque caminar desde el Barrio hasta el Marigny suele ser suficientemente seguro durante el día, no es buena idea alejarse de la calle principal de Frenchmen Street. Estés donde estés, toma las precauciones habituales de sentido común, y por la noche viaja siempre en taxi cuando te aventures más allá del Barrio.

El Barrio Francés

El hermoso Barrio Francés es el lugar donde empezó Nueva Orleans en 1718. Hoy, maltrecho y bohemio, decadente y vibrante, sigue siendo el núcleo espiritual de la ciudad, sus balcones de hierro fundido, sus patios ocultos y sus edificios de estuco manchados por el tiempo ejercen una fascinación que ha atrapado durante mucho tiempo la imaginación de artistas y escritores. Es un lugar maravilloso simplemente para pasear; por la mañana temprano, con la luz perlada del río, es un buen momento para explorar.

El barrio está distribuido en una cuadrícula que no ha cambiado desde 1721. Con sólo trece manzanas de ancho -más pequeño de lo que cabría esperar- es fácilmente transitable, delimitado por el río Misisipi, la calle Rampart, la calle Canal y la avenida Esplanade, y centrado en la animada plaza Jackson. Más que francesa, la arquitectura es predominantemente colonial española, con una fuerte influencia caribeña. La mayoría de los edificios datan de finales del siglo XVIII; gran parte del casco antiguo fue devastado por un incendio en 1788 y 1794. Las tiendas, los restaurantes y los bares se concentran entre las calles Decatur y Bourbon, mientras que más allá de Bourbon, subiendo hacia la calle Rampart, y en el Lower Quarter, bajando desde Jackson Square, las cosas se vuelven más tranquilas. Aquí encontrarás calles tranquilas y residenciales donde la comunidad gay del Barrio convive con elegantes viudas, habitantes de condominios y artistas desaliñados.

El Distrito de los Jardines y la parte alta de la ciudad

Orgullo de la parte alta de Nueva Orleans, el Distrito de los Jardines se extiende seductoramente por una zona de trece manzanas delimitada por la calle Magazine y las avenidas St Charles, Louisiana y Jackson. A tres kilómetros río arriba del Barrio Francés, fue desarrollado como barrio residencial en la década de 1840 por una enérgica raza de angloamericanos que deseaban exhibir su creciente riqueza algodonera y comercial construyendo suntuosas mansiones en enormes jardines. En la actualidad, a la sombra de selvas de follaje subtropical, las gloriosas casas -algunas de ellas son obras maestras, otras están en ruinas- evocan una visión nostálgica del Sur profundo en una profusión de porches, columnas y balcones. Aunque es un placer simplemente pasear por ellas, puedes obtener más detalles sobre las casas individuales en cualquiera de las visitas oficiales o autoguiadas.

El tranvía histórico de St Charles es la mejor manera de llegar al Garden District y a la parte alta de la ciudad, y ofrece vistas en primera fila de “la Avenida”, como se conoce localmente a St Charles. Es una ruta popular del desfile de Mardi Gras; estate atento a los abalorios y favores lanzados que no alcanzan las manos extendidas y ahora adornan cientos de ramas de árboles aquí. Justo antes de que el tranvía tome un giro brusco en la curva del río, se detiene en el apacible Parque Audubon, un espacio encantador a la sombra de árboles bañados en musgo español. También puedes acercarte al Garden District y a la parte alta de la ciudad a través de Magazine Street, el mejor tramo comercial de la ciudad, una cadena de seis millas de boutiques de ropa, restaurantes y tiendas que discurre paralela a la ribera de St Charles.

El Antiguo Convento de las Ursulinas

Construido entre 1745 y 1753, y establecido por monjas de Rouen, el tranquilo Antiguo Convento de las Ursulinas es el edificio más antiguo del valle del Misisipi, y la única estructura colonial francesa intacta de la ciudad. Tras la decisiva batalla de Nueva Orleans en 1815, el general Andrew Jackson vino aquí personalmente para agradecer a las hermanas ursulinas sus oraciones en tiempos de guerra, afirmando que la “intervención divina” era lo que le había salvado en el campo de batalla. En el interior, las silenciosas dependencias están revestidas de viejos paneles informativos que explican la historia del convento; sin embargo, el verdadero interés está en las habitaciones desgastadas por el tiempo, la espectacular capilla dorada y el encantador jardín de hierbas que hay en la parte trasera.

Tremé

En el siglo XIX, Tremé, el histórico barrio afroamericano en el que se desarrolló el jazz en los burdeles de Storyville -ya desaparecidos- era una zona próspera, con tiendas, comercios y casas propiedad de la población negra libre de Nueva Orleans y frecuentada por ella. Sin embargo, a finales del siglo XX, arruinada por el abandono y la delincuencia, Tremé se había convertido en una zona prohibida. A pesar de ello, su rica tradición de música, funerales de jazz y Second Lines (desfiles callejeros sueltos y alegres, dirigidos por bandas de música funky y que reúnen a “Second Lines” de transeúntes que bailan a su paso) continuó, y el cambio de milenio vio signos de aburguesamiento. Aunque muchas de sus casas siguen en mal estado después del Katrina, la serie de HBO Tremé, de David The Wire Simon, que se estrenó en 2010, dio una apreciada visibilidad a la zona.