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Guía de viaje de California

Publicitada e idealizada en todo el mundo, California tiene una formidable reputación como paraíso terrestre de sol, arena y surf, que también presume de ciudades de ritmo trepidante y deslumbrante, bosques primigenios y vastas extensiones de desiertos. Aunque ha sido el origen de algunos de los movimientos más progresistas del país, desde las protestas de los años sesenta hasta las modernas actividades ecologistas, de derechos civiles y de reformas diversas, su economía apenas ha empezado a recuperarse de la crisis presupuestaria estatal de 2008-12, que evitó la bancarrota por poco. No obstante, el PIB de California sigue siendo mayor que el de la mayoría de los países europeos, e independientemente de sus altibajos económicos, el “Estado Dorado” conserva un dominio inquebrantable en la imaginación mundial, gracias en gran parte a Hollywood.

Grandes lugares que visitar en California, EE.UU.

California es demasiado grande para ser explorada en su totalidad en un solo viaje – mucho dependerá de lo que usted está buscando. Los Ángeles es, sin duda, la ciudad más grande y estimulante: una enloquecedora colección de barrios diversos, desde los enclaves mexicanos y japoneses del centro y la diversión familiar de Disneylandia hasta el brillo de Beverly Hills y la locura de Venice Beach, unidos por kilómetros de autopistas atascadas. Al sur, la metrópolis más conservadora de San Diego cuenta con amplias y acogedoras playas, buena comida (con deliciosos tacos teniendo en cuenta su proximidad a México) y un renombrado zoo, mientras que más al interior, los desiertos, sobre todo el Valle de la Muerte, conforman un paisaje árido e inhóspito de cráteres volcánicos y salinas que en verano se convierte en el lugar más caluroso del planeta. En dirección al norte, la costa central es un magnífico recorrido que incluye pequeñas y animadas ciudades como Santa Bárbara y Santa Cruz.

La segunda ciudad de California, San Francisco, es una joya de estilo europeo cuyas casas victorianas de madera y empinadas colinas la convierten en una de las ciudades más peculiares y atractivas del mundo. Al este, los fascinantes parques nacionales incluyen Yosemite, donde las cascadas caen en un escarpado valle glacial, y Sequoia/Kings Canyon, con sus gigantescos árboles, así como los pueblos fantasmas de Gold Country. Al norte de San Francisco, el paisaje se vuelve más salvaje, húmedo y verde, salpicado de mesetas volcánicas y verdes montañas.

Como es de esperar, es necesario un coche para explorar gran parte de California (vea nuestro artículo sobre las mejores rutas de viaje por carretera en California). Una ciudad como Los Ángeles no podría existir sin el automóvil, y en cualquier caso, conducir por las autopistas de la costa en un elegante descapotable es demasiado divertido como para resistirse. Y si tiene previsto hacer algún recorrido largo en bicicleta, viajar de norte a sur puede marcar la diferencia: el viento sopla en esta dirección en verano y el lado del océano de la carretera ofrece las mejores vistas.

Breve historia

El español Juan Cabrillo avistó por primera vez el puerto de San Diego en 1542, bautizándolo como California en honor a una isla imaginaria de una novela española, pero en 1602 Sebastián Vizcáino le otorgó la mayoría de los nombres de lugares que aún se conservan; su exagerada descripción de Monterey como un puerto perfecto llevó a los posteriores colonizadores españoles a convertirlo en el centro militar y administrativo de la región. El padre Junípero Serra estableció por primera vez una pequeña misión católica y un presidio en San Diego, y en 1804 una cadena de 21 misiones, cada una de ellas a un largo día de distancia de la siguiente por el camino de tierra de El Camino Real, iba desde San Diego hasta San Francisco. Los nativos americanos fueron convertidos a la fuerza al catolicismo o ejecutados, y las enfermedades acabaron con los que lograron sobrevivir al ataque español.

México se independizó en 1821 y tomó el control de California, pero los estadounidenses ya empezaban a llegar, a pesar de la inmensa dificultad que suponía llegar al estado mexicano: tres meses por mar o cuatro meses en carreta cubierta. La creciente creencia de que el Destino Manifiesto de Estados Unidos era cubrir el continente de costa a costa, evidente en la política imperialista del presidente James K. Polk, pronto condujo a la breve Guerra México-Estados Unidos. En enero de 1847 los estadounidenses controlaban toda la costa oeste, y los californianos de habla hispana fueron marginados poco a poco. En 1850 California se convirtió en el 31º estado.

La fiebre del oro de 1849 no sólo hizo a California, sino que aseguró que el Oeste americano sería colonizado en cuestión de décadas. Apenas nueve días antes de la firma del tratado que ponía fin a la guerra entre México y Estados Unidos, se descubrieron copos de oro en Sierra Nevada, lo que provocó una avalancha de buscadores de todo el mundo. Sólo se tardó quince años en recoger el oro visible, y en 1869 se completó el ferrocarril transcontinental, que unió los campos de oro con el resto de los Estados Unidos. Gracias a los precios reducidos del ferrocarril y al atractivo de un clima seco y cálido y de las abundantes plantaciones de cítricos, hordas de recién llegados vinieron de las Grandes Llanuras al sur de California y ayudaron a convertir Los Ángeles en la mayor ciudad del estado. Gracias a esta migración, junto con el auge inmobiliario periódico y el auge de la industria cinematográfica, California se convirtió en el estado de mayor crecimiento del país. La industria pesada siguió durante la Segunda Guerra Mundial, en forma de astilleros y fábricas de aviones.

Como sede de los beats en los años 50 y de los hippies en los 60, California estuvo a la vanguardia del cambio cultural mundial. La contrapartida económica de este cambio también se desarrolló cuando la Proposición 13, en 1978, auguró una tendencia nacional a recortar drásticamente los impuestos a costa de la solvencia del gobierno (que no se resolvió hasta que la aprobación de la Proposición 30, en 2012, supuso una drástica inversión). La década de 1980 fue testigo de nuevos avances de la derecha, con una serie de gobernadores republicanos partidarios del laissez-faire, y la década de 1990 se estrelló con un escándalo económico, un mercado inmobiliario deprimido, el aumento del desempleo, la violencia de las bandas y los disturbios raciales en Los Ángeles, agravados por los terremotos, la sequía y las inundaciones.

En el siglo XXI, el estado dorado ha perdido parte de su brillo, pero siguen llegando innumerables nuevos inmigrantes, muchos de ellos procedentes de América Latina. Uno de estos inmigrantes, el austriaco Arnold Schwarzenegger, tuvo la suerte de convertirse en un héroe de cine de acción bien pagado antes de ocupar su puesto como 38º gobernador de California, y la desgracia de gobernar durante la reciente y grave recesión económica, que contribuyó a debilitar la economía del estado y a hacer saltar la tasa de desempleo por encima del doce por ciento. En 2013 los demócratas tenían mayoría en ambas cámaras de la legislatura estatal, y Jerry Brown, el gobernador demócrata que sustituyó a Schwarzenegger en 2011, firmó un presupuesto equilibrado para el estado, el primero en años, dando paso a lo que los californianos esperan que sea el inicio de una recuperación sostenida.

Bakersfield y el Valle de San Joaquín

El vasto interior de California está dividido por la mitad por la Sierra Nevada, una cadena de picos nevados que se alza sobre el semidesierto del Valle de Owens. El amplio valle de San Joaquín, en el oeste, se hizo fértil gracias a los proyectos de irrigación de la década de 1940, y ahora es casi totalmente agrícola.

La llana e incolora ciudad petrolera de BAKERSFIELD es el improbable hogar de la mayor comunidad de descendientes de vascos del país, y una de las escenas de música country más animadas de la nación. A finales de la década de 1950 y en la de 1960, se hizo famosa por su característico “sonido Bakersfield”, un asunto mucho menos hábil y comercial que su homólogo de Nashville (Tennessee), personificado por el valiente honky-tonk de artistas locales como Merle Haggard y Buck Owens. Incluso hoy en día, la ciudad sirve de alternativa al brillante country pop que llega de Tennessee, y los honky-tonks de Bakersfield se animan cada noche de fin de semana, cuando los sombreros Stetson y las camisas con flecos son la vestimenta requerida y el público abarca varias generaciones.

El Área de la Bahía

De los casi siete millones de personas que viven en los alrededores de San Francisco, sólo una de cada ocho vive en la propia ciudad. Todos los demás se reparten por la zona de la bahía, un mosaico muy contrastado de ciudades, en su mayoría ricas y algunas pobres, salpicadas a lo largo de la península o a través de uno de los tres impresionantes puentes que cruzan las frías aguas del exquisito puerto natural. En el este de la bahía se encuentran la trabajadora Oakland y la intelectual Berkeley, mientras que al sur de la ciudad, la península alberga la regodeo riqueza de Silicon Valley. Al norte, al otro lado del puente Golden Gate, se encuentra el paisaje boscoso y frondoso y la escarpada costa del condado de Marin, una combinación de lujo ostentoso y abundante belleza natural.

Berkeley

Berkley (llamada así por el filósofo-teólogo inglés George Berkeley) está dominada por la Universidad de California, uno de los lugares de aprendizaje más famosos de Estados Unidos, especialmente conocido por su política progresista. El propio nombre de Berkeley evoca imágenes de disidencia y sigue siendo un sólido oasis de izquierdas, aunque hoy en día el campus se enorgullece de sus elevadas clasificaciones académicas y de su profesorado cargado de premios Nobel. La Plaza Sproul, frente a la entrada de la escuela, la Puerta Sather, es el lugar donde comenzó el Movimiento por la Libertad de Expresión. Pasea por los senderos arbolados del campus o únete a las visitas guiadas por estudiantes que parten del elegante Campanile (de lunes a sábado a las 10:00 y los domingos a las 13:00).

Los grandes edificios del campus y los treinta mil estudiantes desprenden una energía que se extiende hacia el sur por la estridente Telegraph Avenue, donde vendedores desaliñados venden pulseras arco iris frente a restaurantes vegetarianos, pizzerías y tiendas de libros y música. Justo al lado se encuentra el ahora tranquilo People’s Park, lugar donde se producían casi a diario batallas campales entre los manifestantes y la policía en los años sesenta y principios de los setenta, como parte de la revuelta contra la guerra de Vietnam.

Los universitarios de más edad se reúnen en Northside, bajando de sus casas en las laderas de los bosques para degustar las delicias del Gueto Gourmet: los restaurantes, charcuterías y panaderías de la avenida Shattuck, incluido el renombrado Chez Panisse (ver p.897). Al norte de aquí, en las colinas, el Parque Regional Tilden cuenta con buenos senderos y un bonito jardín de rosas. A lo largo de la propia bahía, en el puerto deportivo de Berkeley, se pueden alquilar tablas de windsurf y veleros, o simplemente ver la puesta de sol tras el Golden Gate.

Condado de Marin

Al otro lado del Golden Gate, desde San Francisco, el condado de Marin es una descarada introducción a la autocomplacencia californiana en un entorno natural maravilloso: una zona de placer de lujo ostentoso y abundante belleza natural, con sol o niebla, playas de arena, altas montañas y espesos bosques de secuoyas. Aunque en el pasado la región sirvió de cuartel general de la industria maderera, en la actualidad el condado es uno de los más ricos de EE.UU. y atrae a jóvenes profesionales a sus elegantes ciudades ribereñas.

San José

Burt Bacharach podría encontrar fácilmente SAN JOSÉ hoy en día dirigiéndose al sur de San Francisco y siguiendo el calor y la niebla tóxica que se acumula bajo la Bahía. Aunque es una de las ciudades de más rápido crecimiento de California, no tiene mucha identidad, aunque en superficie y población es casi el doble de San Francisco. Situada en el extremo sur de la península, San José se ha convertido en las últimas tres décadas en el corazón cívico de Silicon Valley. Irónicamente, también es reconocida como la primera ciudad de California, aunque el único signo de ello es la poco llamativa Misión de Santa Clara de Asís, del siglo XVIII, en el agradable campus de la Universidad de Santa Clara, dirigida por jesuitas.

El monumento más famoso de la zona es la implacablemente publicitada Casa del Misterio Winchester, 525 S Winchester Blvd, justo al lado de la I-280, cerca de la Hwy-17, una locura de mansión construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester tras la muerte de su marido en 1884, para apaciguar los espíritus de los asesinados con las armas. El Museo Egipcio Rosacruz, en el 1660 de la avenida Park, alberga una brillante colección de objetos asirios y babilónicos, mientras que el renovado Museo Tecnológico de la Innovación, en el centro de la ciudad, en el 201 de la calle Market, contiene exposiciones prácticas de ingeniería de alta tecnología, así como un teatro IMAX.

Deportes en la Bahía de San Francisco

Béisbol

Los Oakland Athletics juegan en el habitualmente soleado Oakland Coliseum (T510 638 4900, W), que cuenta con su propia estación de BART. Los San Francisco Giants juegan en el resplandeciente AT&T Park, donde los jonrones a veces caen en la bahía.

Fútbol americano

Cuando leas esto, los resurgentes San Francisco 49ers se habrán trasladado a Santa Clara, en el sur de la bahía, donde puede que tengas que pagar unos 100 dólares por asiento. Los Oakland Raiders, en apuros, comparten el Oakland Coliseum (Wraiders.com) con los Athletics.

Baloncesto

Los Golden State Warriors juegan en el Oracle Arena de Oakland, al lado del Oakland Coliseum.

Hockey sobre hielo

Los formidables San Jose Sharks juegan en el SAP Center de San José.

Fútbol

Los San Jose Earthquakes, atraen a respetables multitudes en el estadio Buck Shaw de Santa Clara.

Climas de California

El clima del sur de California se caracteriza por días de sol aparentemente interminables y noches cálidas y secas, con episodios ocasionales de inundaciones invernales. Las mañanas de la costa pueden ser brumosas o nubladas, especialmente en mayo y junio. En San Francisco puede hacer frío durante todo el año, y la niebla estropea muchos días de sol, aunque se pueden esperar variaciones extremas en el conjunto de la zona de la bahía (pronto verá por qué los lugareños hablan de “microclimas” por aquí). Mucho más que en el sur, el invierno en el norte de California puede traer lluvias durante semanas. La mayoría de las rutas de senderismo en las montañas están bloqueadas entre octubre y junio por la nieve que mantiene las pistas de esquí de California entre las más concurridas del país.

La Costa Central

Entre Los Ángeles y San Francisco, los cerca de seiscientos kilómetros de la Costa Central albergan unas cuantas ciudades de tamaño modesto y están flanqueados por playas limpias y arenosas y tramos espectaculares de acantilados y cabos. Entre los puntos más destacados, Big Sur es uno de los tramos de costa más escarpados y bellos del mundo, Santa Bárbara es un centro turístico rico lleno de dinero antiguo y nuevo, y Santa Cruz es una ciudad costera con múltiples identidades. En medio, la lánguida San Luis Obispo es una buena base para visitar el Castillo de Hearst, el palacio en la cima de la colina del magnate editorial William Randolph Hearst. Casi todas las ciudades crecieron en torno a las misiones católicas españolas originales, muchas de las cuales conservan su arquitectura original; Monterey, a 120 millas al sur de San Francisco, fue la capital de California bajo España y México, y brevemente la capital del estado en 1850.

Big Sur

Aunque no se trata de una denominación geográfica oficial, el salvaje y escarpado BIG SUR es el nombre regional de facto para los noventa kilómetros de acantilados rocosos y mares rompientes a lo largo de la costa californiana entre el castillo de Hearst y la península de Monterey; la impresionante zona virgen se extiende hacia el interior durante unos veinte kilómetros, hasta las montañas de Santa Lucía. La carretera Hwy-1, inaugurada en 1937 y excavada en acantilados de roca a cientos de metros por encima del espumoso océano, atraviesa este impresionante terreno. Sin embargo, resista la tentación de atravesar Big Sur en un solo día; la mejor manera de disfrutar de su perfecto aislamiento y belleza es despacio. Deje el coche siempre que pueda y pasee por sus numerosos parques,
otros son simplemente inquietantes pueblos fantasmas, casi abandonados en las onduladas colinas cubiertas de hierba. La mayor parte de los bosques montañosos de la cresta de la Sierra se conservan como espacios naturales casi vírgenes, con excelentes posibilidades de senderismo y acampada. También se puede esquiar en invierno, alrededor del borde montañoso del lago Tahoe, en la frontera entre California y Nevada.

Lago Tahoe

Uno de los lagos más altos, profundos, limpios y fríos del mundo, el lago Tahoe está encaramado en lo alto del Gold Country, en un cuenco alpino de picos de granito boscosos. Es más largo que el Canal de la Mancha y tiene más de 2.000 metros de profundidad, y es tan frío que se han recuperado de sus profundidades vaqueros perfectamente conservados que se ahogaron hace más de un siglo. El lago se extiende a lo largo de la frontera del estado de Nevada y atrae a los visitantes de fin de semana con playas soleadas en verano, laderas cubiertas de nieve en invierno y bulliciosos casinos durante todo el año.

Esquí en el lago Tahoe

El lago Tahoe rivaliza con las Montañas Rocosas al ofrecer algunas de las mejores pistas de esquí alpino y snowboard de Norteamérica. Aunque esquiar no es barato -los forfaits pueden costar más de 60 dólares al día y el alquiler de esquís y tablas de nieve entre 30 y 35 dólares-, la mayoría de las estaciones ofrecen paquetes de forfaits, alquileres y clases a buen precio o descuentos para varios días, especialmente si se reservan con antelación por Internet. El esquí de fondo también es muy popular, con alquileres que rondan los 20 dólares y pases de pista que rondan los 15-30 dólares.

Esquí alpino

Heavenly

Se puede llegar en transporte desde Southshore, a 3 km de los casinos, o a través de la góndola de la Hwy-50, junto a la línea estatal 775 586 7000, skiheavenly.com. Su ubicación privilegiada y su gran tamaño (85 pistas y 29 remontes) hacen de esta estación una de las más frecuentadas del lago, y también ofrece la mayor verticalidad de esquí servida por un remonte en la zona.

Squaw Valley USA

Squaw Valley Rd, a medio camino entre Truckee y Tahoe City 530 583 6955, squaw.com. Treinta y tres remontes dan servicio a más de 4000 acres de terreno inmejorable en el lugar donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960. Los no esquiadores pueden tomar el teleférico y utilizar el complejo de piscinas y patinaje sobre hielo durante el día.

Esquí de fondo

Royal Gorge

Soda Springs, 10 millas al oeste de Truckee 530 426 3871, royalgorge.com. La mayor y mejor estación de esquí de fondo de Tahoe cuenta con 204 millas de pistas preparadas.

Spooner Lake

Nevada, en la intersección de Hwy-50 y Hwy-28 775 749 5349, spoonerlake.com. La estación de esquí de fondo más cercana a South Lake Tahoe tiene vistas al lago y 63 millas de pistas preparadas.

Costa norte de California

Las ciudades rodeadas de niebla y las playas escarpadas y azotadas por el viento de la costa norte, que se extiende hasta la frontera con Oregón, son más adecuadas para el senderismo y la acampada que para tomar el sol, con temperaturas frescas durante todo el año y una enorme red de parques nacionales, estatales y regionales que conservan magníficas secoyas, los árboles más altos y antiguos de la Tierra.

El país de los pies grandes

Willow Creek, a cuarenta millas al este de Arcata, es la autoproclamada puerta de entrada al “país de los pies grandes”. Los informes sobre humanoides gigantes de entre 350 y 800 libras que deambulan por los bosques del noroeste de California han circulado desde finales del siglo XIX, alimentados por antiguas leyendas de los nativos americanos, pero no se tomaron en serio hasta 1958, cuando un equipo de mantenimiento de carreteras encontró huellas gigantes. Gracias a sus fotos, la historia de Bigfoot se hizo mundial. Sin embargo, en 2002, la afligida familia de Ray L. Wallace afirmó que él había hecho las huellas de 1958, un engaño que habían prometido mantener en secreto hasta después de su muerte. Pero el número y la variedad de huellas (más de cuarenta, desde 1958) siguen apuntando a un misterio de Bigfoot, y el pequeño museo Willow Creek-China Flat (bigfootcountry.net), en Willow Creek, tiene detalles de las supuestas actividades de Bigfoot, así como artefactos de los nativos americanos locales.

El interior del norte de California

El remoto interior del norte de California, separado de la costa por la cordillera Shasta Cascade y dominado por bosques, lagos y montañas, está en gran parte deshabitado. La I-5 atraviesa el corazón de esta zona casi salvaje, atravesando las tierras de cultivo del valle de Sacramento hasta llegar a Redding; los únicos autobuses de la región siguen esta ruta. Redding es una buena base para la zona de Whiskeytown-Shasta-Trinity y el más exigente Parque Nacional Volcánico de Lassen. Los montañeros y los espirituales acuden al Monte Shasta, que está lo suficientemente cerca de los lechos de lava volcánica en el extremo noreste del estado como para que sean un viaje largo pero factible en coche.

San Diego

Relativamente libre de smog y de autopistas sobredimensionadas, SAN DIEGO es la segunda ciudad más poblada de California, acomodada y libertaria, pero también fácil de llevar y amigable. En 1769 fue la sede de la primera misión española en California, pero la ciudad no despegó realmente hasta la llegada del ferrocarril de Santa Fe en la década de 1880. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada estadounidense hizo de San Diego su centro de mando en el Pacífico, pero desde el final de la Guerra Fría el sector militar se redujo drásticamente; desde entonces, San Diego se ha convertido en un centro de la industria biotecnológica y es sede del gigante de las telecomunicaciones Qualcomm, fundado aquí en 1985. Sin embargo, es la reputación de San Diego como “ciudad balneario” orientada al océano la que proporciona gran parte de su atractivo actual; sus largas playas blancas, su clima soleado y sus cuerpos bronceados han dado lugar al merecido apodo de la ciudad, “Ego de Arena”.

Parque de Balboa

A menos de tres kilómetros al noreste del centro de la ciudad, el suntuoso Parque de Balboa es uno de los mayores enclaves museísticos de Estados Unidos, además de una delicia por su paisajismo, sus paseos sin tráfico y sus señoriales edificios de estilo colonial español. Cerca del centro, el Pabellón de Órganos Spreckels (conciertos los domingos a las 2 de la tarde; gratis; Wsosorgan.com) merece una visita, ya que alberga uno de los mayores órganos del mundo, con unos 4.500 tubos. La mayoría de los principales museos flanquean El Prado, la calle peatonal que atraviesa el parque.

Museo del Automóvil

Motos y coches clásicos, entre ellos un Tucker Torpedo de 1948, uno de los cincuenta que quedan.

Museo del Hombre

Enorme museo antropológico que contiene artefactos mayas y nativos americanos y reliquias egipcias.

Museo de Historia Natural

El Prado 1788. Fabulosa colección de fósiles, muestras prácticas de minerales y exposiciones sobre dinosaurios y cocodrilos.

Centro de Ciencias Reuben H. Fleet

1875 El Prado. Amplio museo orientado a los niños con diversiones científicas y un teatro IMAX.

Museo de Arte de San Diego

Contiene una sólida colección de pinturas europeas, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX; entre las obras más destacadas están Hals y Rembrandt.

Museo de Arte Timkin

Galería que contiene una conmovedora colección de iconos rusos y pinturas que incluyen el San Bartolomé de Rembrandt, el retrato de Cooper Penrose de Jacques-Louis David y Cranberry Harvest, una obra maestra de Eastman Johnson.

Mission Beach y Pacific Beach

Las playas públicas más famosas de San Diego son Mission Beach, la península que separa la bahía de Mission del océano, y su extensión norteña, Pacific Beach, centro de la vida nocturna de la costa de San Diego. Disfrute tomando una cerveza en uno de los muchos bares frente a la playa, o patine o vaya en bicicleta por Ocean Front Walk, el paseo marítimo de hormigón que recorre ambas playas. A un kilómetro y medio al norte del Muelle de Cristal de Pacific Beach, el Parque de Surf Tourmaline, en La Jolla Boulevard con la calle Tourmaline, está reservado exclusivamente para este deporte, así como para el windsurf, pero no se permiten bañistas. Si no tiene una tabla, una buena alternativa es la playa de Windansea, a pocos kilómetros al norte, un lugar favorito para el surf que también está bien para nadar y caminar junto a las rocas y los arrecifes del océano.

Los camiones de comida gourmet de San Diego

No se vaya de San Diego sin probar la dinámica escena de los camiones de comida de la ciudad; no son las típicas furgonetas de kebab. Compruebe siempre los feeds de Twitter (que aparecen en las páginas web) para conocer las últimas ubicaciones, horarios y menús (consulte también sdfoodtrucks.com).

Devilicious deviliciousfoodtruck.com. Ya es una institución en San Diego, con su emblemático sándwich de queso a la parrilla con langosta escalfada, una auténtica delicia.

Miho Gastrotruck mihogastrotruck.com. Camión de granja a mesa de alta calidad, con un menú siempre cambiante que puede incluir tacos de salmón californiano y pollo frito con galletas.

Super Q Food Truck superqfoodtruck.com. La barbacoa ahumada en nogal llega a San Diego; magníficos brisket, pulled pork y crujientes patatas fritas de boniato.

Tabe BBQ tabebbq.com. Una de las mejores comidas callejeras de fusión asiática de todo el país: piense en cerdo o ternera a la parrilla marinados en una salsa coreana tradicional y picante.

Zoológico de San Diego

El zoológico de San Diego, una de las mayores y más conocidas atracciones de la ciudad, se encuentra justo al norte de los principales museos de Balboa Park y, en general, se considera el principal zoológico del país. Es un lugar enorme, en el que se puede pasar fácilmente un día entero o más, visitando las principales secciones dedicadas a chimpancés y gorilas, osos solares y polares, lagartos y leones, y flamencos y pelícanos. También hay un zoo para niños, con jaulas para pájaros y una guardería de animales, y la Aventura Koalafornia, con animales australianos, añadida en 2013. Haz una visita guiada en autobús desde el principio para hacerte una idea de la distribución, o bien contempla el escenario en el vertiginoso Skyfari, un tranvía aéreo. Tenga en cuenta que los queridos pandas gigantes del zoo, Bai Yun, Gao Gao y sus crías, pasan mucho tiempo durmiendo o siendo pinchados por los biólogos en la Estación de Investigación del Panda Gigante del parque. Si tiene acceso a un coche, puede considerar la posibilidad de visitar el Parque Safari de San Diego, asociado a éste, en Escondido (35 millas al norte); hay entradas combinadas disponibles.

Parques nacionales de Sequoia y Kings Canyon

Los más meridionales de los parques nacionales de Sierra Nevada son Sequoia y Kings Canyon. Como es de esperar, el Parque Nacional de Sequoia contiene la mayor concentración -y los mayores ejemplares- de secuoyas gigantes que se pueden encontrar en cualquier lugar, algo que tiende a eclipsar su surtido de praderas, picos, cañones y cuevas. El Parque Nacional de Kings Canyon tiene relativamente pocos árboles de gran tamaño, pero lo compensa con un enorme cañón excavado en la roca por el río Kings, que desciende en cascada desde la Alta Sierra.

Bosque Nacional de la Sierra

El Bosque Nacional de la Sierra, situado entre los parques nacionales de Kings Canyon y Yosemite, ofrece la posibilidad de hacer senderismo y acampar en casi total soledad. Sin embargo, la planificación es esencial: el transporte público es inexistente, y las carreteras y los senderos pueden cerrarse a menudo debido al mal tiempo.

La popular zona de los lagos Shaver y Huntington, repleta de campings, pronto da paso a los aislados paisajes alpinos más allá del paso Kaiser, de 2.000 metros de altura. El enorme desafío que supone el terreno escarpado y virgen del John Muir Wilderness adyacente puede hacer que los parques nacionales parezcan campamentos de vacaciones, aunque la zona puede estar sorprendentemente concurrida (para ser un espacio natural) en verano. Puede bañarse al aire libre en las cercanas aguas termales de Mono, o dirigirse al Mono Hot Springs Resort, cerca del lago Edison, que cuenta con baños minerales interiores y cabañas primitivas.

La región vinícola

Las cálidas y soleadas colinas de los valles de Napa y Sonoma, que discurren casi paralelas a una hora al norte de San Francisco, son por reputación el centro de la industria vinícola estadounidense. En realidad, menos del 5% del vino de California procede de esta región, pero lo que produce es lo mejor de Estados Unidos. En verano, los coches abarrotan las principales arterias cuando los visitantes se embarcan en una jornada de degustación frenética.

Bodegas del Valle de Napa

Casi todas las bodegas del Valle de Napa ofrecen catas, aunque no todas tienen visitas guiadas. Hay más de trescientas bodegas en total, que producen vinos de muy alto nivel, por lo que su gusto debería determinar en última instancia las que visite.

Viñedos Beringer

La pieza arquitectónica más famosa del Valle de Napa, la gótica “Casa del Rin”, inspirada en la casa ancestral de Jacob Beringer en el Valle del Rin, adorna la portada de muchas revistas de vino. Los amplios jardines y la gran sala de degustación, en la que abunda la madera oscura, hacen que la experiencia sea majestuosa. Cata: 20 $, visita: 30 $.

Chateau Montelena

Bodega más pequeña pero muy valorada, situada bajo el Monte Santa Helena. El Cabernet Sauvignon en particular está adquiriendo una buena reputación. Degustación: 20 $, visita guiada: 30 $.

Clos Pégase

Esta bodega de alto nivel, situada en el extremo norte del valle, combina vino y arte, con un jardín de esculturas alrededor de los edificios diseñados por el arquitecto postmoderno Michael Graves. Cata de 15 dólares.

Goosecross Cellars

Merece la pena tomarse un tiempo para localizar esta acogedora bodega familiar, escondida junto a Yountville Cross Rd. La hora de la degustación es divertida y su Chardonnay es especialmente bueno. Degustación de 20 dólares, visitas guiadas con cita previa (30 dólares).

Bodegas del valle de Sonoma

Hay casi cincuenta bodegas repartidas por el valle de Sonoma, pero hay una buena concentración en un grupo bien señalizado a una milla al este de Sonoma Plaza, por la calle East Napa. Algunas están a poca distancia, pero a menudo se encuentran en extrañas carreteras secundarias, así que coja un mapa de las bodegas en la oficina de turismo y siga las señales con atención.

Bartholomew Park Winery

Este lujoso edificio colonial español está rodeado de una gran topiaria en los jardines y extensos viñedos. Los vinos son cosechas relativamente económicas que atraen tanto al bolsillo como al paladar. También hay un pequeño museo de historia regional que ofrece una introducción a la viticultura local. Cata de 10 dólares.

Benziger Family Winery

Hermoso viñedo encaramado en la ladera de un volcán extinto junto al Parque Estatal Jack London. Hay cinco o seis visitas diarias en tranvía por los campos (15 $) con

énfasis en la viticultura, o una visita autoguiada que introduce las técnicas de espaldera. Degustación: 10-20 $; visita: 40 $. Todos los días, de 10 a 17 h. Visitas a las 11.15 h, 12.45 h y 14.15 h.

Buena Vista Carneros

La más antigua y grandiosa de las bodegas, fundada en 1857, cuyo vino ha recuperado una buena reputación después de unos años flojos. La sala de degustación, un hito histórico estatal restaurado, cuenta con una pequeña galería de arte. La degustación cuesta 10 dólares, incluida la copa, y las visitas, 30 dólares.

Ravenswood

Esta bodega, conocida por su Zinfandel “valiente y sin complejos” y por su enfoque del negocio del vino “sin pelos en la lengua”, es especialmente amable y fácil de llevar. Conocida por los lugareños por sus barbacoas de verano. Degustación: 15 $, visita guiada: 15 $.

Parque Nacional de Yosemite

En pocas palabras, el Valle de Yosemite, enclavado en el PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE, y creado por los glaciares que surcan el cañón del río Merced, es uno de los espectáculos geológicos más espectaculares del mundo. Con sólo siete millas de largo y menos de una milla de ancho, está amurallado por acantilados casi verticales de 3.000 pies, salpicado de cascadas y coronado por cúpulas y pináculos que forman una silueta irregular contra el cielo. A nivel del suelo, las praderas de hierba están enmarcadas por robles, cedros y abetos; abundan los ciervos, coyotes y osos negros. Se puede visitar en cualquier época del año, incluso en invierno, cuando las cascadas se congelan y la mayoría de los senderos están bloqueados por la nieve.

En 1864, el presidente Abraham Lincoln promulgó la histórica concesión de Yosemite, que reservaba el valle de Yosemite y el bosquecillo de Mariposa para su uso y conservación públicos. En 1890, Yosemite se convirtió en el tercer parque nacional de EE.UU., gracias en gran parte al trabajo de campaña del naturalista John Muir, un inmigrante escocés que encabezó el movimiento de conservación que llevó a la fundación del Sierra Club.

onde un mero paseo de diez minutos puede alejarle por completo de cualquier indicio del entorno construido.

Santa Bárbara

Situada en una suave colina sobre el océano Pacífico, los edificios de estilo español de baja altura de Santa Bárbara tienen tejados de tejas rojas y paredes de estuco blanco, mientras que sus amplias y doradas playas están bordeadas de palmeras a lo largo de una bahía curvada. La calle principal, State Street, alberga una atractiva variedad de restaurantes, librerías, cafeterías y clubes nocturnos.

Santa Cruz

La ciudad playera por excelencia de California, SANTA CRUZ, a 75 millas al sur de San Francisco, está situada al pie de montañas densamente arboladas junto a playas limpias y arenosas. Su fuerte ambiente hippie y su condición de ciudad universitaria contrastan con la sofisticación de la Península de Monterey, al otro lado de la bahía.

Los desiertos de California

El caluroso y desolador paisaje de los desiertos de California ejerce una poderosa fascinación sobre los viajeros aventureros. Las dos regiones distintas son el Bajo Desierto en el sur, el más fácilmente accesible desde Los Ángeles, que contiene el opulento oasis de Palm Springs y la primitiva extensión del Parque Nacional de Joshua Tree; y el Mojave o Alto Desierto, dominado por el Valle de la Muerte y que se extiende a lo largo de la carretera 395 hasta el escasamente poblado Valle de Owens, tristemente célebre por ser el lugar al que Los Ángeles robó su agua hace cien años.

Es imposible hacer justicia a esta zona sin un coche. Se puede llegar a Palm Springs en transporte público desde Los Ángeles, pero sólo se puede acceder a la periferia de Joshua Tree y es un largo y caluroso paseo hasta cualquier lugar que merezca la pena ver. Se puede llegar hasta la triste Barstow en Greyhound y Amtrak, pero ningún transporte atraviesa el Valle de la Muerte, como es lógico en verano.

Coachella

Desde 1999, el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella (comúnmente conocido como “Coachella”), se celebra en varios escenarios del Empire Polo Club, al sur del centro de Indio, en el 81-800 de la avenida 51 (25 millas al sureste de Palm Springs). Este enorme festival de música rock y alternativa, de tres días de duración, está repleto de artistas de renombre y es muy popular, a pesar del elevado coste que supone su asistencia. El Stagecoach Festival (stagecoachfestival.com) es el festival de música country al aire libre “primo” de Coachella, que suele celebrarse una semana después en el mismo lugar.

Parque Nacional del Valle de la Muerte

EL VALLE DE LA MUERTE -conocido como el lugar más caluroso de la tierra- es un lugar donde las capas de roca esculpidas forman grietas erosionadas y profundamente sombreadas al pie de las colinas silueteadas, y sus exóticos minerales convierten las antiguas llanuras de barro en arco iris de iridiscencia iluminada por el sol. Durante el verano, la temperatura media es de 112 °F y el suelo caliente puede llegar a rozar la ebullición. Es mejor venir en primavera, cuando las flores silvestres florecen y el clima es generalmente suave y seco. El valle central norte-sur contiene dos puestos principales, Stovepipe Wells y Furnace Creek, donde se encuentra el centro de visitantes.

Dante’s View, 21 millas al sur de la CA-190 y diez millas a lo largo de una carretera de acceso muy empinada, ofrece una buena vista matutina en la que las montañas Panamint, de color rosa y dorado, se destacan por el sol naciente. Cerca de Stovepipe Wells, a unas treinta millas al noroeste de Furnace Creek, se extienden quince millas cuadradas onduladas y contorneadas de dunas de arena siempre cambiantes. Sin embargo, la vista más popular es el surrealista Castillo de Scotty, a cuarenta millas al norte de Stovepipe Wells, construido en la década de 1920 como un lujoso refugio en el desierto; las visitas permiten ver los techos de madera decorativos, las cascadas interiores y un piano reproductor a control remoto.

Al viajar por esta zona desecada y sin sombra, hay que tener cuidado con salir en pleno día (cuando el peligro de insolación es mayor), y llevar siempre mucha agua para el coche y el cuerpo.

Parque Nacional de Joshua Tree

El PARQUE NACIONAL DE JOSHUA TREE, que cubre una vasta zona donde el alto Mojave se encuentra con el bajo desierto del Colorado, es uno de los parques nacionales más mágicos e intrigantes de California. Se han reservado casi 1.250 millas cuadradas para los desgarrados y nudosos homónimos del parque, que no son árboles en absoluto, sino un tipo de yuca, similar a un agave. Bautizados por los mormones en la década de 1850, que veían en sus escarpadas ramas los brazos de Josué señalando la tierra prometida, los árboles de Josué pueden alcanzar los 12 metros de altura y, de alguna manera, se las arreglan para prosperar a pesar de la extrema aridez y el suelo rocoso.

Este paisaje sobrenatural es etéreo al amanecer o al atardecer, cuando el suelo del desierto se baña de luz roja; al mediodía puede ser un horno, con temperaturas que superan los 125°F en verano. Aun así, el parque atrae a campistas, excursionistas y escaladores por su belleza virgen, sus ruinas de minas de oro, sus antiguos petroglifos y sus sorprendentes formaciones rocosas.

Una visita al Keys Ranch (se recomienda reservar en el 760 367 5555) es un testimonio de la dificultad de hacer vida en un entorno tan difícil, pero si prefiere pasear por el parque nacional por su cuenta, hay muchas opciones: una de las caminatas más fáciles (3 millas, sólo a pie) comienza a una milla y media de Canyon Road, a seis millas del centro de visitantes de Twentynine Palms, en 49 Palms Oasis. Al oeste del oasis, los cantos rodados de cuarzo se elevan alrededor del camping Indian Cove; un sendero desde el ramal oriental de la carretera del camping se dirige a Rattlesnake Canyon, donde, después de las lluvias, los arroyos y las cascadas rompen un silencio que de otro modo sería espeluznante entre los monolitos.

Si se adentra en el cuerpo principal del parque, llegará al País de las Maravillas de las Rocas, con rocas de granito redondeadas que atraen a escaladores de todo el mundo. Un fascinante sendero asciende seis kilómetros, pasando por minas abandonadas, hasta llegar a los anticuados cimientos y equipos de la mina Lost Horse, que produjo oro y plata por valor de unos cinco millones de dólares entre 1894 y 1931 (en moneda actual). Puede encontrar un brillante panorama desértico de badlands y montañas en el Keys View, de 1.500 metros de altura, desde donde la Geology Tour Road desciende hacia el este a través de las mejores formaciones rocosas de Joshua Tree y, más adelante, hasta el Cholla Cactus Garden, un bucle de 400 metros a través de una asombrosa concentración de los cactus cholla “saltarines”.

Lago Mono

La extensión azul vítrea del Lago Mono se encuentra en medio de una meseta desértica volcánica a la sombra oriental del Parque Nacional de Yosemite. Este paisaje de ciencia ficción alberga dos grandes islas -una de color claro (Paoha) y otra negra (Negit)- rodeadas de agua salada y alcalina. Las extrañas formaciones de toba -calcio depositado por los manantiales-, parecidas a castillos de arena, quedaron expuestas después de que Los Ángeles ampliara un acueducto que transportaba el agua desviada de los arroyos alimentadores del lago a la cuenca del Mono a través de un túnel de once millas. El lago Mono es la principal zona de anidación de la población de gaviotas de California del estado -el veinte por ciento del total mundial- y una parada principal para cientos de miles de somormujos y falaropos.

El país del oro

Unos 150 años antes de que los tecnólogos de todo el mundo se lanzaran a California en busca del oro de Silicio, los “cuarentones” invadieron el PAÍS DEL ORO de Sierra Nevada, a unos 240 kilómetros al este de San Francisco, en busca del auténtico oro. La zona abarca desde las estribaciones cerca de Yosemite hasta el profundo desfiladero del río Yuba, doscientas millas al norte, con Sacramento como su ciudad más grande. Muchos de los campamentos mineros que surgieron en torno a Gold Country desaparecieron tan rápido como aparecieron, pero aproximadamente la mitad aún sobreviven. Algunos son bulliciosos complejos turísticos, situados en las orillas de ríos de aguas bravas en medio de espesos bosques de pinos;

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En Santa Bárbara es muy bonito , eso es lo primero que pensé a los pocos minutos de estar allí....

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