Chicago

CHICAGO es, en muchos sentidos, la última gran ciudad del país. Sarah Bernhardt la llamó “el pulso de América” y, aunque hace tiempo que fue eclipsada por Los Ángeles como segunda ciudad más poblada del país después de Nueva York, Chicago lo tiene todo, con menos problemas de infraestructura que sus rivales costeros.

Magníficos lugares que visitar en Chicago, EE.UU.

La mayoría de los visitantes de Chicago se quedan inmediatamente prendados de su magnífico horizonte urbano, adornado con uno de los mejores conjuntos de arquitectura moderna del mundo, que va desde las obras maestras de Mies van der Rohe en el campus del Instituto de Tecnología de Illinois hasta la Torre Willis de 110 plantas (más conocida por su antiguo nombre, Torre Sears). La ciudad está también, con razón, muy orgullosa del maravilloso Parque del Milenio y de los extraordinarios tesoros del Instituto de Arte de Chicago, así como de otros excelentes museos. El punto fuerte de la ciudad es la música en directo, con una fenomenal variedad de clubes de jazz y blues en las salas traseras de sus amables bares y cafés. La escena del rock también goza de buena salud, ya que ha dado lugar a grupos como Smashing Pumpkins y Wilco durante la década de 1990 y a las estrellas de R&B R. Kelly, Kanye West y Lupe Fiasco en los últimos años. Y casi todo es notablemente menos caro que en otras ciudades estadounidenses: comer fuera, por ejemplo, cuesta mucho menos que en Nueva York o Los Ángeles, pero es igual de bueno.

Breve historia

Fundada a principios del siglo XIX, Chicago sólo tenía cincuenta habitantes en 1830. Su expansión se desencadenó primero con la apertura del Canal de Erie en 1825, y luego con la llegada de la primera locomotora en 1848; en 1860 era el mayor centro ferroviario del mundo, sirviendo de conexión principal entre las ciudades establecidas de la Costa Este y la frontera que se extendía más de tres mil kilómetros al oeste hasta el Océano Pacífico. Esa posición en el filo de la navaja entre la civilización y la naturaleza la convirtió en un crisol de innovación. Muchos aspectos de la vida moderna, desde los rascacielos hasta los suburbios, tuvieron su inicio, y quizá su mejor expresión, aquí, a orillas del lago Michigan.

El furioso ritmo de desarrollo se detuvo brevemente en 1871, cuando el Gran Incendio de Chicago destruyó gran parte del tejido urbano. A partir de entonces, Chicago experimentó un gran auge, duplicando su población cada década. El apodo de “Ciudad del Viento” fue acuñado por el editor de un periódico de Nueva York en la década de 1890 para describir las jactanciosas afirmaciones de los promotores de la ciudad cuando intentaban atraer a los inversores del este de Estados Unidos. En 1900 la ciudad albergaba a más de dos millones de personas, muchas de las cuales llegaron en barcos atestados desde Irlanda y Europa del Este. En los primeros años del siglo XX, cimentó su reputación como lugar de oportunidades aparentemente ilimitadas, con puestos de trabajo en abundancia para quienes no eran reacios al trabajo físico extenuante y a las tareas en gran medida monótonas en fábricas, corrales e instalaciones ferroviarias. La atracción era mayor entre los negros del Sur profundo: Los afroamericanos acudieron a la ciudad, con más de 75.000 llegadas sólo durante los años de guerra de 1916-18.

Durante los locos años veinte, la imagen de Chicago como mercado libre sin restricciones fue llevada al límite por una nueva clase de empresarios. Los sindicatos criminales, dirigidos despiadadamente por gánsteres como Al Capone y Bugs Moran, aprovecharon la Prohibición para vender alcohol de contrabando. Los tiroteos en la calle entre mafiosos con trajes afilados y pistolas Tommy no eran tan comunes como dice la leyenda, pero los tratos en la trastienda y el control de mano de hierro de los que fueron pioneros fueron perfeccionados posteriormente por políticos como el ex alcalde Richard J. Daley, que dirigió Chicago sin ayuda de nadie desde la década de 1950 hasta su muerte en 1976. El alcalde actual, Rahm Emanuel, antiguo colaborador del presidente Obama, con su enfoque ligeramente abrasivo y de mano dura, parece continuar la tradición.

Alojamiento en Chicago

La mayoría de los alojamientos del centro están orientados a los negocios y a las convenciones más que al turismo, pero sigue habiendo muchas habitaciones de precio moderado en el Loop y sus alrededores, por no hablar de la miríada de establecimientos que se encuentran dispersos junto a las principales carreteras interestatales. Incluso los hoteles de primera clase del centro de la ciudad no son, comparativamente, tan caros. Sin embargo, ten en cuenta que a todas las facturas se les añade un impuesto de estancia del 16,4%, mientras que el aparcamiento nocturno puede costar 2 $ en un hotel modesto del centro, y hasta 47 $ en uno de lujo. Si estás atascado, prueba con Hot Rooms, un servicio de reservas que ofrece habitaciones de hotel a precios reducidos. Aunque no son tan importantes como en otros lugares, hay habitaciones de B&B a partir de unos 90 $/noche; la Asociación de B&B de Chicago mantiene listados completos.

Visitas guiadas por Chicago

Las mejores visitas guiadas por Chicago son las que ofrece la Fundación de Arquitectura de Chicago, con sede en el Archicenter del edificio Santa Fe, en el 224 S de la avenida Michigan. Los guías expertos señalan los numerosos tesoros arquitectónicos de la ciudad y explican su papel en la historia y el desarrollo de Chicago. Lo más popular son los magníficos cruceros fluviales de arquitectura por el río Chicago que salen de la avenida Michigan y de Lower Wacker Drive. La Fundación también organiza varios recorridos a pie por el Loop, que parten del Archicenter en un complicado horario de al menos dos recorridos diferentes de dos horas cada uno a lo largo del año (17 $ cada uno), y un recorrido diario de 45 minutos y 5 $ a la hora del almuerzo por los lugares emblemáticos del centro a las 12.15 horas.

Para una visita gratuita y personalizada, el programa Chicago Greeter es una excelente opción. Los recorridos salen del vestíbulo del Centro Cultural de Chicago y puedes concertar un recorrido de antemano poniéndote en contacto con el sitio web con varias semanas de antelación. También puedes presentarte y aprovechar el programa “Instagreeter”. Los recorridos están dirigidos por un guía capacitado y abarcan unos 25 barrios diferentes, o puedes elegir uno de los cuarenta recorridos temáticos, como “Chicago gay y lesbiana” o “Chicago verde”.

Deportes para espectadores de Chicago

Los habitantes de Chicago son, para bien o para mal, fieles seguidores de sus equipos. El conjunto más exitoso de la ciudad en los últimos tiempos fue el equipo de baloncesto de los Bulls, dirigido por Michael Jordan y ganador de seis campeonatos de la NBA en la década de 1990. Ahora, sin embargo, con la era de Jordan desaparecida, los aficionados a los Bulls tienen poco que alegrarse, aunque la suerte del equipo ha mejorado en los últimos años. Juegan en el moderno y severo United Center, 1901 W Madison St, al igual que los Blackhawks de hockey, que triunfaron en 2010 y 2013 para convertirse en campeones de la Copa Stanley. El equipo de fútbol americano de los Bears puede verse en el Soldier Field, con capacidad para 61.500 espectadores, en el 425 E de McFetridge Drive, en el extremo sur de Grant Park. En cuanto al béisbol, ningún equipo de Chicago había ganado una Serie Mundial desde 1917, hasta que los Medias Blancas rompieron por fin la racha en 2005. Juegan sus partidos en el anodino estadio US Cellular Field, en el 333 W de la calle 35, en el lado sur. Los sufridos Cubs siguen llamando hogar al viejo Wrigley Field.

Beber en Chicago

Chicago es una ciudad consumada para beber, y una de las mejores ciudades de EE.UU. en cuanto a bares, ya que ofrece a casi todos los grupos e intereses, y muchos de ellos están abiertos hasta las 3, 4 o incluso 5 de la mañana. Las zonas de copas de la ciudad incluyen la turística Division Street, el batiburrillo postuniversitario que es Wrigleyville y un puñado de lugares en el librero Hyde Park. Wicker Park es la zona de marcha más moderna, mientras que la calle Halsted, entre Belmont y Addison, es conocida como Boystown por sus bares y clubes gay. Puede que los más de cien cafés y cafeterías de toda la ciudad no hayan sustituido a las tabernas tradicionales, pero son una alternativa cada vez mayor.

Comer en Chicago

La composición cosmopolita de Chicago se refleja en su plétora de restaurantes étnicos. La comida italiana, que va desde la abundante pizza de plato hondo -desarrollada en 1943 en la Pizzería Uno- hasta las creaciones delicadamente elaboradas que se presentan en las elegantes trattorias, sigue dominando una escena muy dinámica. En los últimos años se ha producido un aumento de la popularidad de la nueva cocina americana. Los restaurantes tailandeses siguen prosperando, al igual que los que tienen una amplia orientación mediterránea, muchos de los cuales sirven tapas; y sigue habiendo muchas oportunidades de probar otras cocinas de Chicago más antiguas: la europea oriental, la alemana, la mexicana, la china, la india, incluso la birmana y la etíope. Por supuesto, varios establecimientos sirven las tradicionales costillas a la barbacoa, un legado de los días en que Chicago era el mayor productor de carne del país. Y ninguna visita está completa sin probar un desordenado sándwich de carne italiana, o un perrito caliente al estilo de Chicago, cargado de tomates, cebollas, sal de apio, pimientos picantes y un pepinillo. La mayor concentración de restaurantes se encuentra al norte y al oeste del Loop. Al oeste, Greektown, alrededor de la calle Halsted en el bulevar Jackson, y Little Italy, en la calle Taylor y sus alrededores, merecen un vistazo, mientras que las zonas Near North y River North albergan un buen número de lugares de lujo.

Parque Lincoln

En verano, el mayor espacio verde de Chicago, el Parque Lincoln, proporciona un muy necesario respiro de las aceras cuadriculadas del resto de la ciudad. A diferencia de Grant Park, al sur, está repleto de rincones frondosos, monumentos y esculturas, y tiene un par de playas amables y familiares en los extremos orientales de las avenidas North y Fullerton. Cerca del pequeño zoo situado en el corazón del parque (de finales de mayo a octubre, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados y domingos de 9 a 19 horas; de noviembre a mayo, todos los días de 9 a 16.30 horas; gratuito), famoso por su colección de simios africanos y curiosos pandas rojos, puedes alquilar botes de remos o bicicletas. Si hace mal tiempo, dirígete al conservatorio agradablemente húmedo, 2400 N Stockton Drive (todos los días de 9 a 17 horas; gratis), o ponte al día sobre el cautivador pasado de Chicago en el Museo de Historia de Chicago, en el extremo sur del parque, en el 1601 N Clark St (de lunes a sábado de 9. 30 a.m. – 4.30 p.m., domingos a mediodía – 5 p.m.; 14 $; T312 642 4600, Wchicagohistory.org), con amplias exposiciones sobre la historia regional y nacional, incluidos algunos dioramas bastante extravagantes que representan el Gran Incendio de 1871 y la Exposición Universal de Colombinas.

El barrio de Lincoln Park, en el interior del lago, se centra en la avenida Lincoln y la calle Clark, que discurren en diagonal desde cerca del Museo de la Sociedad Histórica; la calle Halsted, con sus bares de blues, clubes nocturnos e innumerables restaurantes, atraviesa de norte a sur el corazón del distrito. Cualquiera de estas calles principales merece un largo paseo, con incursiones en las numerosas tiendas de libros y discos. Busca el cine Biograph Theatre (ahora un escenario de teatro en vivo), 2433 N Lincoln Ave, donde John Dillinger fue emboscado y asesinado por el FBI en 1934, gracias a un chivatazo de su compañera, la legendaria Dama de Rojo.

Parque del Milenio

Hasta finales de la década de 1990, la zona del Parque del Milenio del centro de la ciudad era un trozo de terreno de aspecto bastante triste, aunque bien situado. Gracias a un proyecto de renovación muy ambicioso (y enormemente caro, por valor de 475 millones de dólares) que superó con creces la fecha original de finalización en el año 2000, es un escaparate de arte público, diseño paisajístico y artes escénicas. Sus dos piezas centrales artísticas son igualmente atractivas. La primera es una asombrosa escultura de acero inoxidable, sin costuras, titulada oficialmente Cloud Gate, pero conocida universalmente como “la judía”, del artista británico Anish Kapoor. Inspirada en el mercurio líquido, invita a los espectadores a caminar alrededor, al lado e incluso debajo de ella para disfrutar de los espectaculares e infinitamente intrigantes reflejos tanto de la ciudad como del cielo que la rodea. Cerca de allí, la Fuente de la Corona, de Jaume Plensa, consta de dos torres de ladrillos de vidrio situadas a ambos lados de una plaza de granito negro; a través de ambas se reproducen imágenes de vídeo gigantes de los rostros de los habitantes de Chicago, y el agua brota de ellas en verano a intervalos inesperados para formar un lago que suele estar lleno de niños jugando. Más atrás, el Pabellón Jay Pritzker es un asombroso auditorio al aire libre diseñado por Frank Gehry, que utilizó poderosos remolinos y florituras de acero para mejorar su acústica. Por último, el Jardín Lurie cuenta con más de 26.000 plantas en total, que representan más de 250 variedades autóctonas de la pradera de Illinois.

Vida nocturna y entretenimiento en Chicago

Desde sus primeros días de frontera, Chicago ha tenido una de las mejores vidas nocturnas de los Estados Unidos. Los aficionados al blues que celebran que Chicago sea la cuna del blues urbano de Muddy Waters no quedarán decepcionados. La ciudad sigue estando orgullosa de sus tradiciones de blues, al tiempo que sigue innovando en otros géneros, como el enérgico ritmo de baile de la música house de los años 80, así como el rompedor jazz del Art Ensemble of Chicago. Hay clubes nocturnos en abundancia por toda la ciudad, especialmente a lo largo de la calle Halsted, la avenida Lincoln y la calle Clark en el lado norte. En el Uptown, en la intersección de North Broadway y Lawrence, hay un par de locales excelentes de jazz y rock. Los mejores clubes gay se reúnen en la zona de Boystown, que está a una milla al norte de Lincoln Park. Las actividades de alto nivel también están bien provistas: La música clásica, la danza y el teatro de Chicago son de primera categoría. Para los listados, los habitantes de Chicago eligen semanarios gratuitos como el excelente Chicago Reader (disponible los jueves por la tarde y en línea en Wchicagoreader.com), el New City y el Windy City Times, de temática gay y lesbiana. Los números de los viernes del Chicago Sun-Times y del Chicago Tribune son útiles, mientras que Time Out Chicago tiene buenas listas de arte, música, teatro y cine.

El Instituto de Arte de Chicago

El Instituto de Arte de Chicago es uno de los mayores museos de arte del mundo, gracias a una magnífica colección que incluye, y va mucho más allá, pinturas impresionistas y postimpresionistas, arte asiático, fotografía y dibujos arquitectónicos. Aunque la fachada neoclásica de la entrada principal hace todo lo posible por parecer digna, las numerosas alas añadidas pueden dificultar la orientación. En 2009, el museo también abrió su nueva Ala Moderna, diseñada por el “starchitect” Renzo Piano.

La mayoría de los visitantes se dirigen directamente a las obras impresionistas, que incluyen una pared llena de Pajares de Monet capturados con varias luces, junto a la inmediatamente familiar Tarde de domingo en la Grande Jatte de Seurat. Un puñado de obras maestras postimpresionistas de Van Gogh, Gauguin y Matisse están dispuestas cerca. Aparte de estas obras maestras, destacan el granjero con horquilla del a menudo parodiado Gótico Americano de Grant Wood, que pintó como estudiante en la escuela del Instituto de Arte, y que vendió al museo por 300 dólares en 1930; la Asunción de la Virgen de 1577 de El Greco; los solitarios Nighthawks de Edward Hopper; El melancólico Viejo Guitarrista de Pablo Picasso, una de las obras maestras definitivas de su Periodo Azul; un autorretrato torturado y con esmoquin que fue el último cuadro de Max Beckmann en Berlín antes de huir de los nazis; lienzos de Jackson Pollock y Mark Rothko; y varias obras de Georgia O’Keeffe, como una representación de 1926 del Hotel Shelton de Nueva York, donde vivía.

El río Chicago

Suele decirse que el Loop termina en las vías de la “L”, pero las manzanas más allá de este núcleo, a ambos lados del río Chicago, tienen mucho interés. La amplia avenida de dos pisos Wacker Drive, paralela al agua, fue diseñada como un sofisticado paseo, bordeado de bancos y farolas en forma de obelisco, por Daniel Burnham en 1909. Aunque nunca se completó, y a pesar de la intromisión casi constante de las obras de construcción, constituye un agradable y prolongado paseo. La dirección del propio río se invirtió hace un siglo, en un proyecto de ingeniería más amplio que la excavación del Canal de Panamá. Como resultado, en lugar de dejar que sus aguas residuales y residuos industriales fluyan hacia el este, hacia el lago Michigan, Chicago las envía ahora todas hacia el sur, hacia el Cinturón del Maíz.

Una excursión en barco desde el puente de la Avenida Michigan ofrece magníficas vistas del centro de la ciudad. Sin embargo, un paseo de media hora, sobre todo a la hora del almuerzo, cuando los oficinistas salen a la calle, será casi igual de útil. El paseo de Burnham recorre ambas orillas del río, cruzando de un lado a otro los veintitantos puentes levadizos que se abren y cierran para dejar pasar las barcazas y el ocasional velero. El puente de la calle State es un magnífico mirador. En la orilla sur, en el 35 E de Wacker Drive, el elegante edificio Beaux Arts Jewelers se construyó en 1926 y está coronado en la decimoséptima planta por una rotonda abovedada que en su día albergó el bar clandestino favorito de Al Capone.

Torre Willis

La Torre Willis (antigua Torre Sears), de 4.500 metros, fue el edificio más alto del mundo hasta 1998, cuando las Torres Petronas de Malasia le arrebataron la cima por la longitud de una antena; desde entonces, ambas han sido eclipsadas por otros proyectos de construcción en Taiwán y Oriente Medio. Varias empresas ocupan la torre (Sears se mudó a principios de la década de 1990), y es tan enorme que tiene más de cien ascensores. Dos de ellos ascienden, en poco más de un minuto, desde el centro comercial de la planta baja hasta el Observatorio Skydeck de la planta 103 para disfrutar de unas vistas impresionantes que, en un día claro, abarcan cuatro estados: Illinois, Michigan, Wisconsin e Indiana. Los visitantes también pueden contemplar la ciudad desde una de las elaboradas cajas de cristal que cuelgan del lateral del Skydeck. Busca hacia el este el característico Centro de Detención Metropolitano triangular, donde los presos se ejercitan en el tejado de hierba bajo una red de alambre para asegurarse de que no se los lleva el helicóptero.

Wrigley Field

En el siglo XIX, miles de inmigrantes alemanes se asentaron en lo que entonces era el enclave separado de Lakeview, que se anexionó formalmente a la ciudad en 1889. Esta zona se llama ahora Wrigleyville en honor al Wrigley Field, 1060 W Addison St en N Clark St, el estadio de los muy queridos Cubs de béisbol de los años 20, cubierto de hiedra, y uno de los mejores lugares para sentir el juego de verdad. Hay pocas formas más agradables y relajantes de pasar una tarde que bebiendo cerveza, comiendo perritos calientes y viendo un partido de béisbol bajo el sol, entre los fieles de los Cubs. Las visitas al campo de dos horas se realizan de mayo a septiembre en días seleccionados (cada 30 minutos de 10 a 16 horas), y cuestan 25 $.