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Guía turística de Mississippi

    Antes de la Guerra de Secesión, cuando el algodón era el rey y la esclavitud seguía siendo indiscutible, MISSISSIPPI era el quinto estado más rico del país. Desde el conflicto, ha sido sistemáticamente el más pobre, y su dependencia del algodón es una desventaja que lo hace víctima de los caprichos del mercado de materias primas. El estado tiene un atractivo innegable, especialmente para los aficionados al blues, que se sienten atraídos por los tranquilos asentamientos del Delta, como Alligator o Yazoo City, una tierra de sol abrasador, tierra reseca, arroyos inundados y matorrales de árboles de hoja perenne secos como el hueso. Clarksdale es el paraíso para los aficionados a la música, con sus garitos, festivales y alojamientos ambientados. Al sur del Delta, los ricos bosques y praderas del centro de Mississippi se anuncian con escarpados acantilados de loess, que albergan atractivas ciudades históricas. Conducir es un placer, especialmente a lo largo de la virgen Natchez Trace Parkway, desprovista de camiones, edificios y carteles de neón. La ciudad más grande es la capital, Jackson, pero no hay razón para detenerse aquí cuando se puede permanecer en pintorescas ciudades fluviales como Vicksburg y Natchez. En el norte, la literaria Oxford cuenta con una animada escena universitaria y no debería perderse; los fans de Elvis deberían ir a Tupelo y al humilde lugar de nacimiento del Rey.

    Grandes lugares que visitar en Misisipi, EE.UU.

    Breve historia

    Desde la Reconstrucción, Misisipi fue conocido como el mayor bastión de la segregación en el Sur. Fue testigo de algunos de los incidentes más notorios de la era de los derechos civiles, desde el linchamiento del adolescente de Chicago Emmett Till en 1955 hasta el asesinato de tres activistas durante el “Verano de la Libertad” de 1964, que puso al descubierto las íntimas conexiones entre el Ku Klux Klan y los agentes de la ley del estado. Hasta los años setenta no terminaron los atentados y asesinatos en las iglesias. La legalización del juego en la década de 1990 estimuló un poco la economía, y los imponentes casinos de Biloxi y Tunica atrajeron considerables ingresos al otro lado de la frontera estatal desde Tennessee y Alabama. Sin embargo, la costa del Golfo sufrió una espantosa devastación a causa del huracán Katrina en 2005, y aunque la mayoría de los casinos habían reabierto, la costa aún estaba en proceso de reconstrucción cuando fue golpeada por el vertido de petróleo de BP en 2010.

    El blues del Delta

    En 1900, gran parte del Delta del Misisipi seguía siendo un páramo impenetrable de cipreses y eucaliptos, recorrido por panteras y osos y plagado de mosquitos. En 1903, W.C. Handy, al que a menudo se le atribuye espuriamente el título de “Padre del Blues”, pero que en aquel momento era el director de una orquesta de vodevil, se encontró esperando un tren en Tutwiler, a quince millas al sureste de Clarksdale. En algún momento de la noche, un negro harapiento que llevaba una guitarra se sentó a su lado y empezó a tocar lo que Handy denominó “la música más extraña que jamás había oído”. Utilizando una navaja presionada contra las cuerdas de la guitarra para acentuar su lúgubre estilo vocal, el hombre cantaba que estaba “Goin’ where the Southern cross the Dog”. Este era el blues del Delta, caracterizado por la interacción entre las palabras y la música, en la que la guitarra pretendía ser paralela y complementaria al canto en lugar de limitarse a proporcionar un respaldo.

    El blues empezó como música para jóvenes; a los viejos les gustaba el banjo, el pífano y el tambor, pero la generación más joven estaba loca por el salvaje espectáculo de bluesmen como Charley Patton. Nacido en abril de 1891, Patton era el clásico bluesman itinerante, que se desplazaba de plantación en plantación y de esposa en esposa, y tocaba en los bailes de los sábados por la noche con un repertorio que abarcaba desde piezas de baile alegres hasta canciones documentales como High Water Everywhere, sobre la rotura de los diques del Misisipi en abril de 1927. Otro artista fundamental, el enigmático Robert Johnson, se rumoreaba que había vendido su alma al Diablo a cambio de unos breves años de escribir canciones como Love in Vain y Stop Breakin’ Down. Su Crossroads Blues hablaba de quedarse tirado por la noche en el escalofriante vacío del Delta; temas llevados a extremos metafísicos en Hellhound on My Trail y Me and the Devil Blues: “puedes enterrar mi cuerpo junto a la carretera/para que mi viejo espíritu maligno pueda coger un autobús Greyhound y viajar”.

    Natchez

    A setenta millas al sur de Vicksburg – al final de la bonita Natchez Trace Parkway, el antiguo camino de los nativos americanos que iba desde aquí hasta Nashville – la ciudad fluvial de NATCHEZ es el asentamiento permanente más antiguo del río Misisipi. Cuando ondeó por primera vez las barras y estrellas en 1798, ya había sido el hogar del pueblo de Natchez y de sus predecesores, así como de colonos franceses, británicos y españoles. A diferencia de su gran rival, Vicksburg, Natchez se salvó de sufrir daños importantes durante la Guerra Civil, lo que permitió que sus abundantes mansiones de antebello de estilo griego permanecieran intactas, con sus meticulosos jardines. Entre ellas hay innumerables casas de tablilla blanca, más sencillas pero igualmente atractivas, situadas a lo largo de amplias y frondosas avenidas de majestuosos robles, que hacen de Natchez una de las ciudades más bonitas del Sur. Los recorridos a caballo y en coche exploran el centro de la ciudad, mientras que varias mansiones individuales están abiertas a las visitas.

    Aunque Natchez propiamente dicha se alza muy por encima del río, un pequeño tramo de la ribera al pie del acantilado constituye Natchez Under-the-Hill. Conocida en su día como la “Sodoma del Mississippi”, ahora alberga un puñado de bares y restaurantes, además del casino fluvial Isle of Capri, que funciona las 24 horas del día.

    La historia de la esclavitud en Natchez se relata con una exposición bastante lamentable en el monumento Forks of the Road, a un kilómetro y medio al este del centro de la ciudad, en Liberty Road, a la altura de St Catherine, en el emplazamiento del segundo mayor mercado de esclavos del Sur.

    Oxford

    Diecinueve mil residentes y 20.000 estudiantes permiten que OXFORD, un enclave de riqueza en una región predominantemente pobre, combine el encanto rural con una vibrante vida cultural. Su plaza central es el arquetipo de un pequeño pueblo estadounidense, pero sus frondosas calles tienen un aire vagamente europeo: la ciudad tomó el nombre de la ciudad inglesa como parte de su (exitosa) campaña para persuadir a la Universidad de Mississippi, conocida como Ole Miss, de que ubicara aquí su campus principal.

    Al este de la universidad, en la ciudad, la vida gira en torno a la plaza central. Aquí encontrarás Neilson’s, los grandes almacenes más antiguos del sur, que han cambiado poco desde 1897. Puedes comprar un par de zapatos de tacón en una de las boutiques, almorzar rápidamente o unirte a los estudiantes que toman un espresso en el tranquilo balcón del espléndido Square Books.

    Vicksburg

    El histórico puerto de VICKSBURG se encuentra a lo largo de un alto acantilado en un recodo del Misisipi, a 44 millas al oeste de Jackson. Durante la Guerra Civil, su dominio del río detuvo la navegación de la Unión y llevó a Abraham Lincoln a llamar a Vicksburg la “llave de la Confederación”. Fue un objetivo crucial para el general Ulysses S. Grant, que acabó desembarcando en el sur en la primavera de 1863, rodeó el interior y atacó desde el este. Tras un asedio de 47 días, los confederados, en inferioridad numérica, se rindieron el 4 de julio -festividad que Vicksburg se negó a celebrar durante los siguientes 81 años- y Lincoln pudo alegrarse de que “el Padre de las Aguas vuelve a salir al mar”.

    Como el Misisipi ha cambiado de curso desde la década de 1860, ahora es el esbelto y canalizado río Yazoo, en lugar del ancho Misisipi, el que fluye junto al campo de batalla y la mayor parte del centro de Vicksburg. Sin embargo, el núcleo de la ciudad, un lugar desnudo pero atractivo de calles escarpadas, terrazas empinadas y barrancos arbolados, ha cambiado poco, a pesar de la llegada de casinos permanentemente anclados frente al río. El centro de la ciudad, especialmente la calle Washington, está siendo restaurado para recuperar su aspecto original de finales del periodo victoriano, aunque la mayoría de sus mejores edificios fueron destruidos durante el asedio.

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